Было бы нерационально делать замену старой проводки без сопутствующего капитального ремонта, особенно если речь идет о скрытом ее типе. Это большие расходы на материалы, оплату электромонтажников и ремонтников. Однако можно сэкономить круглую сумму на оплате чужого труда. Для этого нужны минимальные представления об электрике и масса свободного времени. Вы найдете время, а мы расскажем, как поменять электропроводку своими руками.

Все работы по замене электропроводки нужно выполнять друг за другом, не меняя последовательности. Иначе в конце может оказаться, что вы купили слишком мало или слишком много материалов, сделали неправильное соединение кабеля или проложили провод вовсе не там, где следовало. Чтобы этого не произошло, выполняйте работы в следующем порядке:

1. Определение масштаба работ;
2. Составление схемы;
3. Расчет и закупка материалов, подготовка инструмента;
4. Демонтаж или обрезка старой проводки;
5. Разметка новой проводки;
6. Монтаж новой проводки;
7. Контрольная проверка.

Если проверка проводки прошла успешно, то можно завершать капитальный ремонт. Однако к замене старого провода он никакого отношения уже не имеет.

Когда пора менять проводку? И какую ее часть?

По масштабу работ замена проводки бывает:

1. Частичная;
2. Полная.

Частичная замена оправдана в случаях, когда:

• Повреждена механически или от пожара только одна линия нестарой проводки;
• Нагрузка на одной или нескольких линиях существенно возросла, а провод не выдерживает ее, в то время как распределительный щиток и остальная часть проводки еще годятся для эксплуатации;
• До планового капитального ремонта осталось немного, а проводка требует починки прямо сейчас. Это касается только старой проводки в случае, когда в данный момент начало ремонта невозможно, и нужно подождать.

Признаки, указывающие на необходимость полной смены старой электропроводки:

Особенно нуждается в замене проводка в хрущевке. Такая квартира эксплуатируется более 50 лет. В прошлом веке всю проводку выполняли из алюминиевого провода, не защищенного гофрой. Но в то время его было достаточно: много ли нужно лампе, плите и телевизору? Сегодня к ним добавились стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы, чайники и прочие бытовые приборы. Поэтому в хрущевках со старой проводкой создается пожароопасная ситуация и постоянно вышибает пробки.

Схема электропроводки

До того, как поменять проводку в квартире своими руками, нужно составить схему новой. И она не обязательно должна совпадать со старой, которая часто противоречит требованиям пожарной безопасности.

Схема составляется произвольно с использованием условных обозначений. Вам понадобится различать пометки для розеток, выключателей, распределительных и соединительных коробок. Для них обозначения придумываете сами. А вот трассу, по которой будет проложен провод, обозначайте линией. Причем для каждого провода (ноль, фаза, земля) придумайте свой цвет.

Может получиться примерно так.

Фантазия, которую вы можете применить при составлении схемы новой электропроводки, ограничивается правилами:

• Нельзя соединять заземляющие розеточные контакты с трубами водоснабжения и отопления, с общим проводом. Для этого должен предусматриваться заземляющий кабель;
• Трассу электропроводки прокладывают только вертикально или горизонтально, допускаются углы только в 90 градусов;
• Провода не должны пересекаться, а между ними нужно оставить хотя бы 0,3 см;
• От трассы до пола/потолка расстояние не должно быть менее 15 см, а между ней и дверным/оконным проемом – 10 см;
• Выключатели с внешней или внутренней стороны комнаты, но обязательно со стороны ручки.

• Выключатели и розетки располагают в ряд на одном уровне;
• Старый стандарт: установка розеток на высоте 0,8-0,9 м, а выключателей – 1,5 м. Новый стандарт: все на уровне 0,8-0,9 м, но на кухне обязательно между нижним и верхним ярусом гарнитура с отступом от столешницы в 10 см. Допускаются розетки на расстоянии 15 см от пола;
• Для комнаты на каждые 6 квадратов – 1 розетка. Для кухни – 1 розетка на каждые 2 квадрата;
• В соседних комнатах розетки и выключатели делайте друг напротив друга.

Наглядно правила составления схемы представлены на рисунке ниже.

Приборы и материалы

По схеме вы увидите, какие материалы, и в каком количестве они вам понадобятся. Но закупите на 20% больше. Так вы себя подстрахуете от неточных расчетов и возможной порчи материалов во время работ.

Вам понадобится:

• Распределительный щиток – 1;
• Кабель . Для полной замены любой проводки – медный. Для частичной смены проводов из меди – тоже медный, а для частичной замены алюминиевой проводки – алюминиевый. В большинстве случаях выбирают медь с поперечным сечением 2,5 кв. мм для розеток, 4 кв. мм для плиты и 1,5 кв. мм для светильников. Оптимальное сечение проводника можно выбрать, пользуясь таблицей, данной под списком;
• Защитная автоматика (устройство защитного отключения и автовыключатель) для предотвращения перегрузок, утечки электричества и короткого замыкания. Можно купить устройство «2 в 1»: дифференциальный автомат. Для линии освещения автоматику берут на 16А, для розеточных семей – на 25А, а для мощных потребителей – 32А. Вводное УЗО должно срабатывать при 62А, а автовыключатель – при 50А. Для каждой линии – по УЗО и выключателю, или просто автомату;
• Распределительные коробки (круглые просто монтировать, но квадратные вмещают больше соединений). Их количество соответствует числу разветвлений проводки;
• Розетки . Желательно с заземлением, а для ванной – с УЗО;
• Выключатели ;
• Клеммы для соединения кабелей.

Дополнительно может понадобиться гофра (при скрытой проводке) или кабель-каналы (при открытой).

Для электромонтажных работ нужен инструмент:

• Перфоратор или дрель с тремя режимами работы;
• Различные насадки для перфоратора;
• Болгарка или штроборез (необязательно, так как можно использовать для этого перфоратор);
• Стандартный набор электрика (кусачки, плоскогубцы, ножницы, изолента, отвертки, ножовка и нож);
• Мультиметр с функцией «прозвонка».

Это инструменты для скрытого типа электропроводки. Для открытого типа понадобится еще длинная проволока толщиной около 1,5 мм. С ее помощью удобно протягивать кабель через канал.

Избавляемся от старой проводки

Внимание! С этого этапа все работы производятся после обесточивания всей квартиры!

Новая проводка в квартире своими руками укладывается только после удаления старой. Для этого:

1. Осмотрите стены в поисках старой трассы проводов. Так как монтаж кабеля начинают от коробок распределения, нужно найти пластиковые крышки или выступы под обоями в стенах. Крышку нужно снять. В случае открытой электропроводки поиск несложен;
2. Разъедините кабели в распредкоробках;
3. Вытяните провода из штроб.

Иногда для демонтажа старой электропроводки требуется серьезно повредить стены или пол, если она проходила под напольным покрытием. В таком случае допускается сохранить отделку, но тогда провода обрезают и тщательно изолируют их концы. Однако разметка новой проводки не должна совпадать со старой схемой, иначе придется все рушить. Актуален такой метод, когда на полу дорогое покрытие, которое служит десятки лет. Тогда новый кабель укладывается по стене.

Как сделать разметку?

Разметка выполняется согласно составленной схеме с использованием линейки или отбивочного шнура. Она должна быть ровной и точной: именно по ней впоследствии будут выполняться штробы или укладываться кабель-каналы.

Чтобы сделать линию шнуром, нужно приложить его свободный конец к начальной точке трассы провода и протянуть его до крайней точки. В ней шнур нужно зажать пальцем, а свободной рукой – оттянуть его посередине, а затем резко отпустить. Он ударится о стену, оставив на ней четкую линию.

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

• Снизу – земля;
• Сверху – ноль;
• Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

Внимание! Работы по проделыванию штроб очень пыльные. Поэтому нужно защитить себя респиратором и специальными очками.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична. Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены.

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Проверка проводки

После прокладки кабеля воспользуйтесь мультиметром с функцией прозвонки. Прозвонив каждый кабель и не найдя ошибок (ноль не должен соединяться с фазой и землей, земля — с нулем и фазой, а фаза с ними) в электропроводке, можно начать проверку работы розеток и выключателей. Если все работает, пора заделывать штробы. Для этого подойдет шпатлевочная смесь. Когда состав просохнет, стены можно будет отделать любым материалом.

Неправильная электропроводка стала причиной многих пожаров и смертей. Поэтому перед тем как заменить проводку в квартире своими руками хорошо подумайте, а справитесь ли вы? Если есть хоть доля сомнения, доверьте дело специалисту. Безопасность стоит дороже расходов на квалифицированную помощь электромонтажника.

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

1. Замена алюминиевых проводов на медные.
2. Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

• В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
• При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
2. Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
3. Устройство ремонтной времянки.
4. Прокладка электропроводки.
5. Установка механизмов (выключателей, автоматов), точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – .

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

• Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
• Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
• Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для “наглядности”:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
2. Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
3. В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
4. Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
5. Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
6. Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

• Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
• Отсканируйте; если большой – кусками.
• В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
• Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
• В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

1. Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.
2. Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.
3. В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.
4. Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.
5. Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.
6. Ряды считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

• Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
• Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
• Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
• Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
• Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
• Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
• Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

1. Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
2. Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
4. От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

• Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
• Болгарка с кругом по камню.
• Паяльник на 40-60 Вт.
• Индикатор-фазоуказатель.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
• Фонарик.
• Монтажный нож.
• Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
• Шпатель для замазки алебастром.
• Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными , черными , коричневыми . Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, выключатели, светильники, .

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.

Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки - около 30 лет . Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

• гостиная . В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
• спальня . Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные - по желанию
• коридор . Здесь хватит двойной розетки
• ванная комната . Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
• кухня . Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели - на 85 см .

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

• перфоратор
• болгарка
• паяльник
• строительный уровень
• светодиодная отвертка
• шпатель, шпатлевка, изолента
• шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
• новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы - идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены - надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены - подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило - значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками - это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах - лучше не рисковать.

Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.

Выбор варианта прокладки электропроводки

Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:

• Экономия свободного пространства квартиры
• Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
• Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
• Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом

К недостаткам скрытого метода проводки можно отнести следующие параметры:

• Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
• Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:

• Относительная простота монтажа
• Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
• Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:

• Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
• Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
• Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
• Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:

• Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
• Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
  Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
• Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
  Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

Итак:

• Для определения нагрузки используем формулу; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
  При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см 2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

• Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.

Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.

Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:

• Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
• Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
• Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
• В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
• Металлические элементы электропроводки (короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.

Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:

• Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
• Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
• Следует избегать пересечения проводов.
• Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

Выводы

Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.

Замена проводки в квартире является довольно распространенным мероприятием. Необходимость этого процесса обуславливается чаще всего тем, что старые кабели включают в себя алюминиевую сердцевину, не приспособленную к современным мощностям. Такие системы не всегда способны выдерживать нагрузки, оказываемые на них большим количеством электроприборов. Прежде чем заменить электропроводку, необходимо ознакомиться с последовательностью работ и рекомендациями к каждому пункту.

В каких случаях необходимо проводить замену электропроводки в квартире?

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания.

Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

• нейтрали имеют глухое заземление (вместо защитного);
• устаревший вариант разводки кабелей методом разветвления;
• отсутствие автоматических выключателей;
• минимальное число розеток.

О замене электрики в квартире необходимо задуматься тогда, когда старая система находится в эксплуатации более 20 лет, а также при выявлении признаков износа сети. Среди данных критериев можно выделить те, которые проще всего обнаружить. Например, искрящиеся розетки являются предупреждением, на которое не стоит закрывать глаза.

Обратите внимание! Проблему можно решить двумя способами. Первый из них – частичная замена электрической проводки. Однако такой вариант рекомендуется только в том случае, когда необходимо устранить обрыв в сети. В остальных ситуациях специалисты советуют проводить полную замену системы.

Другими признаками, сигнализирующими о неисправности системы, являются всевозможные поломки розеток и выключателей. Зачастую при выходе из строя электроприборов можно ощутить запах сгоревшего изоляционного материала. В этом случае также необходимо провести замену проводки.

Сколько стоит поменять проводку в квартире? Цена замены электрической системы в первую очередь зависит от площади жилого помещения. Также очень важны следующие факторы: количество комнат, планировка, число электроприборов, которые будут использоваться после ремонта. Минимальная стоимость замены электропроводки для однокомнатных квартир составляет 15000 руб. Для двухкомнатных жилищ цена несколько выше – 20000 руб.

Как провести проводку в квартире : два популярных способа

На сегодняшний день электрики используют два способа прокладки электропроводки в помещении: наружный и внутренний. От выбора нужного варианта зависит вся последующая работа, поэтому необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из этих методов.

Внутренний способ прокладки электропроводки еще называют скрытым. Он предполагает расположение кабелей и других элементов электросети в специальных каналах (штробах). Для их организации используется перфоратор. Основное преимущество данного варианта прокладки заключается в том, что экономится полезная площадь квартиры. А также смонтированная система не оказывает влияния на внешний вид помещения.

Еще один плюс скрытой прокладки проводки в доме или квартире – отсутствие необходимости в организации защиты кабелей от повреждений механического типа. Расположение проводов внутри стен позволяет увеличить степень допуска по нагрузке и перегрузке системы.

Однако такой метод прокладки кабелей имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что скрытый способ подразумевает проведение больших объемов работ. Трудоемкость данного варианта приводит к тому, что при самостоятельной прокладке чаще выбирается открытый метод. Неполадки кабелей, проложенных в стенах, сложнее диагностируются. Ремонт отдельных элементов электросети в этом случае является довольно сложным мероприятием.

Открытый способ проводки своими руками заключается в протягивании кабелей в плинтусах или монтаже специальных наружных коробов (каналов). Существуют и другие варианты прокладки электросети снаружи стен, однако для частного строительства их использование не является целесообразным.

Основное преимущество наружного способа заключается в относительно простой реализации монтажных задач. А также (в отличие от скрытой сети) открытую систему проще диагностировать, что позволяет с легкостью определить неполадку и устранить ее в кратчайшие сроки. Таким образом, ремонт электрики в квартире упрощается, если она выполнена снаружи стен и других поверхностей.

Полезная информация! Помимо всего прочего, проводка, проведенная открытым способом, позволяет вносить в нее изменения по мере необходимости. Например, при желании не составит труда протянуть дополнительную линию для нового оборудования.

Этот метод имеет и некоторые минусы. Кабель-каналы, проложенные на поверхности, могут послужить препятствием при установке мебели. Еще одним недостатком такого варианта прокладки проводов являются ограничения на их количество при плинтусном монтаже. Короба занимают полезную площадь квартиры и не всегда смотрятся уместно в интерьере помещений.

При открытом монтаже проводки специалисты рекомендуют уделить особое внимание защите кабелей от механических повреждений. А также важно соблюдать правила пожарной безопасности и следить за тем, чтобы каждый провод был снабжен надежной изоляцией.

Как составить схему электропроводки в квартире

Перед тем как преступить к замене проводки в помещении, необходимо подобрать максимально подходящую схему электричества. Этот документ составляется с учетом расположения всех элементов сети. В нем указываются розетки, выключатели, осветительные приборы, расположенные в каждой комнате. Схема обязательно должна содержать пути (линии), соответствующие местам прокладки кабелей.

Во время составления схемы электропроводки квартиры потребуется рассчитать такие параметры:

• необходимую мощность (для каждого помещения отдельно);
• запас мощности (для каждой комнаты);
• мощность бытовых электроприборов.

Схема является самым главным документом при монтаже новой электрики в жилище. При ее составлении важна каждая мелочь. Поэтому специалисты советуют быть внимательными при создании данного чертежа.

Схема должна включать в себя информацию о количестве розеток и выключателей, а также об их расположении. Места, в которых будут монтироваться важные электроприборы, должны в обязательном порядке отмечаться на чертеже. Подбираются точки установки в зависимости от индивидуальных особенностей квартиры или частного дома.

Расположение светильников и их количество тоже указывается при составлении схемы электрической проводки дома или квартиры. Важно запомнить, что недочеты, допущенные при создании этого документа, приводят к недостатку необходимых элементов электросети или, наоборот, их переизбытку. А самым неблагоприятным исходом в этом случае является неисправная система.

Расположение всех отдельных элементов электросети, а также размещение бытовой техники должно подбираться максимально грамотно. Розетки, выключатели и приборы, продуцирующие свет, не должны мешать другим составляющим интерьера (например, мебели).

Выбор типа разводки производится в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. На это оказывают влияние следующие факторы: количество комнат, планировка, число и мощность бытовых электроприборов. Для наиболее мощной техники, как правило, предусматривается монтаж отдельной линии.

Особенности составления схемы электропроводки

Особое внимание рекомендуется уделить составлению схемы санузла. Электроприборы в данной ситуации располагаются в непосредственной близости к источнику воды, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Размещение розеток в этом случае осуществляется с учетом того, чтобы дистанция до источника воды была не менее 100 см.

Для каждой группы проводки прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка

Обратите внимание! Важно запомнить, что для удобства составления схемы рекомендуется разделить всю электрику в жилище на отдельные группы (например, разводка, ведущая к приборам освещения или бытовой технике). Это позволит составить схему максимально грамотно и лаконично и избежать путаницы при монтаже электрики в доме своими руками.

Для каждой из групп прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка. Такой вариант монтажа позволяет правильно распределить нагрузку по всей квартире. Помимо осветительной и электротехнической группы, традиционно принято прокладывать отдельные ветки для санузла и кухонного помещения.

Каждая отдельная группа, как правило, имеет разные показатели мощности. Поэтому для подключения ванны и туалета может использоваться кабель с сечением, отличающимся от размера провода, предназначенного для бытовой техники. Разделение проводки на группы имеет следующие преимущества: экономию средств (за счет подбора оптимального размера кабелей для каждой линии) и независимость одной ветки от другой. Такая автономность позволяет при выходе из строя одной группы использовать другие без всякого вреда для системы в целом.

Замена проводки в квартире своими руками : необходимые инструменты

Перед началом работ по демонтажу старой проводки нужно провести расчет материалов, которые потребуются для организации системы, и закупить их. А также необходимо подготовить инструментарий для выполнения всех типов работ. Рассмотрим более подробно, какие понадобятся инструменты для замены электричества в жилище.

Статья по теме:

Составление схемы электропроводки. Монтаж электроприборов и кабелей. Программы для составления схемы.

В первую очередь нужно подготовить перфоратор. Этот прибор нужен для демонтажа старой проводки и организации новых каналов (в случае необходимости). Для работы потребуется приобрести несколько насадок для штробления бетонных стен с сечением 16-20 мм, сверло в виде короны 90-100 мм и зубило 25-30 мм.

Для присоединения проводов требуется подготовить паяльное оборудование. Мощность прибора в этом случае должна быть не менее 40 Вт. Для монтажа эл. проводки в жилище понадобятся инструменты: болгарка с кругом по камню, пассатижи, бокорезы, набор отверток, строительный уровень, шнур, фонарь и нож. Для финишной отделки нужно купить шпатель. Кроме этого, следует обзавестись такими приборами для проверки показаний электроцепи, как мультитестер и фазоуказатель.

Замена проводки в квартире : расчет материалов

Расчет проводов производится довольно просто. Самым распространенным способом, позволяющим определить точное количество кабеля, требуемого для подключения элемента электросети, является измерение дистанции до него от щитка. Для этого необходимо использовать обычную рулетку. Важно запомнить, что во время проведения ручных измерений учитываются все неровности поверхности, выступы и углубления.

После проведения расчета проводки в квартире или частном доме желательно к полученной цифре добавить еще 10-15% кабеля. Запас нужен для удовлетворения монтажных потребностей, так как во время работы всегда присутствует определенное количество испорченного материала.

Обратите внимание! Прокладка кабеля производится только под прямым углом. Таким образом, провода монтируются по горизонтали или вертикали. Диагональное расположение линий не рекомендуется, так как его гораздо сложнее организовать. Зная, как сделать проводку в доме своими руками, гораздо проще составить план будущих работ.

Существует еще один вариант расчета материалов, необходимых для организации электросети в жилище. Он является более простым, но вместе с тем и менее точным, потому что при подсчете используются обобщенные значения. Для проведения такого вычисления нужно узнать площадь квартиры и умножить эту цифру на 2. Полученное число является приблизительным, однако такой расчет применяется довольно часто. Две трети проводов в этом случае пойдут на прокладку розеточных линий, а одна треть – на подключение осветительных приборов.

После вычисления количества кабеля следует рассчитать другие элементы электросистемы. Для монтажа сети потребуется купить не менее 3 секций клеммников, причем они должны включать в себя по 10 контактов. Специалисты не рекомендуют покупать детали с полиэтиленовым корпусом. Это связано с тем, что данный материал не обладает высокими техническими характеристиками и необходимой степенью защиты.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как провести проводку в доме, рекомендуется посмотреть обучающие видео, которые без труда можно отыскать в интернете. Важно определить, чем и как будут закрепляться кабели в системе. Вариант фиксации проводов зависит от личных предпочтений мастера. Специалисты отмечают, что удобнее и надежнее в этом случае использовать зажимные пластины. В свою очередь, винтовые крепления являются менее функциональными.

При выборе подрозетников нужно обратить внимание, оснащены ли эти элементы наружными выступами, позволяющими усилить сцепление с алебастром. Для прокладки проводки лучше всего подходят кабели ВВГ и ПУНП. Также потребуется купить вводный щиток, гофрированные трубки и изоляционный материал.

Замена проводки в доме своими руками : демонтаж старой линии

Перед тем как приступить к прокладке новой проводки, потребуется демонтировать старую систему. Эта работа производится с учетом правил безопасности, поэтому в качестве предосторожности необходимо приобрести резиновые перчатки. Первое, что нужно сделать для демонтажа электросети, – обесточить дом или квартиру.

Затем все провода проверяются с помощью фазоуказателя. Если прибор не зарегистрировал напряжения, можно приступить непосредственно к демонтажу линии. Чаще всего именно в зданиях старого образца производится замена проводки. В хрущевках старые схемы разводок не справляются с современным уровнем напряжения. Это не только чревато перебоями в работе электросети, но и несет непосредственную угрозу жизни жильцов, так как в неисправной системе может произойти возгорание.

Полезная информация! Каждый элемент системы в первую очередь проверяется фазоуказателем – и только после этого разрешается приступать к его удалению.

Сначала демонтируются розетки и выключатели. Старые кабели можно и вовсе не удалять, оставив их в стенах, но в этом случае нужно отключить их от сети. Если вы все-таки решили удалить из стен старую проводку, то тогда потребуется купить тестер. Этот прибор используется для обнаружения старых кабелей. Затем места, в которых они проложены, штробят с последующим устранением проводов.

Как поменять проводку в квартире : особенности скрытого монтажа

Как уже говорилось выше, монтаж скрытой системы производится внутри стен. В случае необходимости кабели можно расположить в полу или же закрыть их гипсокартонными коробами. На сегодняшний день большой популярностью пользуется вариант, предполагающий сокрытие кабелей за натяжным потолком.

Самым сложным способом считается организация каналов в стенах. Количество «грязной» работы в этом случае увеличивается в несколько раз. Прокладка проводки в квартире по полу имеет некоторые преимущества. Например, такой вариант позволяет не огибать стены. Однако монтаж электрических кабелей в полу требует демонтажа старого покрытия и полной его замены на новое. Перед самостоятельной укладкой проводки специалисты рекомендуют ознакомиться с поэтапной инструкцией по проведению работ.

В первую очередь потребуется выполнить каналы в стенах, в которые будет укладываться электропроводка. Для этого принято использовать специальный инструмент – штроборез. В случае его отсутствия подойдет обычный перфоратор. В результате такой работы в комнате поднимается много пыли, поэтому необходимо предпринять защитные меры, надев очки и респиратор.

При выборе оптимальной глубины для каналов следует запомнить одно важное правило: толщина штукатурки, нанесенной поверх них, не должна превышать 10 мм. Что касается ширины штроб, то ограничений в этом случае нет. Если существует возможность протянуть электропроводку в доме своими руками в перекрытиях, то тогда нужно отдать предпочтение данному способу. Это позволит упростить процесс монтажа новой сети.

На втором этапе необходимо подготовить отверстия под розетки. В этом случае используется перфоратор. Для работы потребуется оснастить его коронкообразной насадкой. С помощью нее выполняются ниши для распределительных коробок. Далее в заранее подготовленные штробы укладываются кабели. Во время этого процесса нужно четко следовать схеме, составленной перед началом монтажа электросети.

Затем требуется состыковать провода в распределительных коробках. Для этой цели используются соединительные зажимы (СИЗы), выполняющие также изоляционную функцию. Затем монтируются выключатели и розетки. После монтажа электроприборов к их контактам подключаются провода. На данном этапе заканчивается разводка проводки в квартире. Контроль выполненной работы осуществляется с использованием специального тестера.

Финальная стадия включает в себя два пункта: активацию подачи электричества от щитка и заделку каналов с кабелями. Если проводка прокладывалась в гипсокартонных конструкциях, то тогда ее необходимо защитить с помощью гофротрубок, которые крепятся к поверхностям посредством клипс.

Монтаж электропроводки в доме : открытый метод

Открытый способ проводки электрики в жилище подразумевает использование специальных пластмассовых коробов. Этот метод является менее сложным, поэтому его часто применяют при самостоятельном монтаже электричества. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как сделать проводку в доме открытым способом, следует подробнее ознакомиться с алгоритмом действий.

Вначале нужно выполнить фиксацию плинтусов. Если пустоты этих элементов используются в качестве короба для проводки, то тогда их необходимо указать в схеме перед началом непосредственной работы. На втором этапе требуется проложить от плинтусов к электроприборам (розеткам, выключателям) короба. Далее выполняется протягивание по ним кабелей.

Замена проводки в панельном доме или хрущевке производится одинаково. Следует запомнить, что короба должны обладать достаточными физическими свойствами, чтобы противостоять механическим воздействиям.

Обратите внимание! Низкокачественные каналы не всегда способны защитить провода от повреждения, что чревато возникновением аварийной ситуации в помещении.

Затем необходимо установить наружные распределительные коробки и соединить внутри них кабели. Стыковка проводов, как и в случае с закрытыми линиями, выполняется с использованием СИЗов. Далее нужно смонтировать розетки и выключатели и подключить к ним кабели. На заключительном этапе все элементы сети проверяются посредством тестера.

Таким образом, существует несколько признаков, по которым без труда можно определить, нуждается ли ваша электропроводка в замене. Самостоятельный монтаж данной системы позволит сэкономить финансы. Однако его не рекомендуется проводить в том случае, если у вас нет специальных знаний и навыков в этой области.