Домашнюю птицу лучше всего содержать на свободном выгуле, но такие условия есть далеко не в каждом хозяйстве. Чтобы обеспечить сохранность грядкам и клумбам, а также защитить самих птиц от собак и диких хищников, нужно покупать или строить загон. Покупные варианты имеют один большой минус – высокую стоимость, в то время как самодельные обойдутся гораздо дешевле, ведь для их изготовления можно использовать самые разнообразные подручные материалы. Каким же должен быть загон для кур и как его построить своими руками?

Стандартный загон представляет собой участок, огражденный по периметру сеткой, металлической решеткой или досками. Как правило, располагается он возле курятника, чтобы птица прямо из сарая могла выходить на свежий воздух, а в самом ограждении делают дверцу или калитку для хозяев. Площадь загона может составлять всего пару квадратов, а может быть и довольно просторной – все зависит от наличия свободного места на загородном участке. Существует очень много вариантов таких загонов, но все они делятся на два вида – передвижные и стационарные.

Передвижные загоны

Передвижные загоны используются в теплое время года, позволяя выпасать птицу на свежей траве. Они компактные, легкие, сверху закрыты сеткой или навесом, чтобы куры не перелетали через невысокие стенки. Есть конструкции переносные, оснащенные по бокам выступающими ручками, есть более удобные – на колесиках. Такие загоны легко передвигаются по ровному участку усилиями одного человека, в отличие от переносных, которые нужно поднимать вдвоем.

Для цыплят переносные загоны изготавливают в виде больших клеток, и птенцы находятся там только в дневное время. Все, чем оснащаются такие конструкции – это поилка, кормушка и какой-нибудь навес от солнца и дождя. Взрослых кур ежедневно перегонять из курятника в загон и обратно слишком проблематично, поэтому они находятся там постоянно. По этой причине в загоне дополнительно оборудуется мини-курятник с насестом и гнездом для несушек. Для экономии полезного пространства куриный домик часто устанавливается на высоких опорах, благодаря чему занимает верхнюю часть загона и не мешает выгулу птицы.

По форме конструкции чаще всего встречаются прямоугольные, треугольные и арочные загоны. В качестве строительных материалов для каркаса используются деревянные брусья, доски, стальные трубы, арматура. Легкие мини-загоны делают из труб ПВХ. Обтягивают каркас чаще всего металлической сеткой – сварной или рабицей, но некоторые используют и полимерную сетку с мелкими ячейками. Тканевые сетки применять не рекомендуется, так как птицы просовывают головы в отверстия и запутываются. Защиту от дождя, ветра и солнечных лучей обеспечивают при помощи поликарбоната, шифера, профнастила и других подобных материалов, из которых можно соорудить навес.

Стационарные загоны

Стационарные загоны используются круглогодично. Ограждения устанавливаются впритык к стенам курятника, и птицы самостоятельно выходят на выгул. При содержании кур мясных пород, которые не могут высоко взлетать, загон оставляют открытым, а высота ограждения не превышает 1,5 метра. Для обычных кур высоту увеличивают до 2 м или делают загон закрытым, натягивая сверху сетку. Закрытый верх делают и в том случае, если есть опасность нападения хищных птиц, которые легко могут утащить не только молодняк, но и взрослую курицу.

Навес от дождя в таком загоне делать необязательно, поскольку куры сами прячутся от непогоды в сарае. А вот от солнца желательно притенить часть загона, особенно, если участок расположен с южной стороны. Многие хозяева высаживают внутри ограждения деревья, если позволяет площадь. Порода дерева особого значения не имеет, главное – чтобы крона была густая и широкая. Если участок совсем маленький, тогда делают легкий навес из подручных материалов.

Подготовка к строительству

Сооружение загона не требует специальных знаний или большого опыта, поэтому любой, кто умеет пользоваться строительным инструментом, может справиться с этой задачей без посторонней помощи. Чтобы загон получился надежным и удобным, следует правильно рассчитать размеры, подобрать место, тщательно выбрать материалы для строительства.

Но сначала необходимо определиться с видом загона. Если количество кур не превышает 15-20 голов, а на усадьбе есть свободные участки для выпаса, оптимальным решением будет передвижной загон с летним курятником. Места он занимает немного, легко перемещается по участку, у птицы всегда есть свежая трава. К тому же, это отличный способ избавиться от сорняков – за несколько дней куры выклюют все до последней травинки.

Если возможностей для выпаса нет или поголовье слишком большое, нужен стационарный загон. В этом случае следует правильно выбрать место, подготовить его, чтобы создать птице максимально комфортные условия.

Совет. Приступать к строительству загона желательно до того, как цыплята подрастут и переселятся из короба в сарай. Это позволит спокойно, без спешки подобрать место, определиться с размерами и чертежом, тщательно подготовить материалы.

Цены на курятники для птиц

Курятники

Выбор материалов и расчет площади

При выборе материала нужно учитывать тип конструкции. Для переносных и передвижных загонов нужно выбирать более легкие материалы, чтобы облегчить себе перемещение изделия на новое место. Лучше всего для сооружения каркаса подойдут деревянные бруски сечением от 50х50 мм. Есть варианты из ПВХ труб: сооружение получается легким и достаточно крепким, правда, обходится немного дороже, чем деревянные.

Каркас стационарного загона должен быть максимально прочным и долговечным, поэтому предпочтение нужно отдавать металлическим трубам, а в качестве перемычек использовать стальные уголки. Брус тоже подходит, но его необходимо заранее обработать защитной пропиткой от гниения, иначе через несколько сезонов стойки придется менять.

Что касается сетки, то здесь оптимальным выбором считается мелкоячеистая оцинкованная сетка, рабица или сварная. Дешевую сетку (без защитного покрытия) брать не стоит, поскольку долго она не прослужит. Уже после первого дождя на ней появится ржавчина, и через 2-3 сезона ее можно будет выбрасывать.

Неплохим вариантом является полимерная сетка, но только при условии, что на участке не водятся крысы или куницы, которые легко перегрызают пластик.

Выбор размера ячеек зависит от возраста птицы: для взрослых кур вполне подходит рабица с ячейкой 50х50 мм, для цыплят – 20х20 мм. Если это сварная сетка, то оптимальным размером ячеек будет 25х50 мм и 25х25 мм.

Цены на сетку рабицу

Расчет площади производится с учетом количества поголовья птицы. Чем больше территория загона, тем лучше, так как в тесноте куры чаще болеют, хуже несутся и дерутся между собой. В среднем, на одну курицу требуется 1 м2, следовательно, загон для 10 кур не должен быть меньше 10 м2. При этом форма огражденного участка может быть любой, в зависимости от наличия свободного пространства.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество материалов, необходимо нарисовать чертеж или подобрать уже готовый. Есть масса вариантов с подробными параметрами, так что выбрать наиболее подходящий не составит труда. При самостоятельном составлении на чертеже обозначают расположение основных стоек и перемычек, ширину навеса, параметры домика для кур. Если это стационарный загон, предварительно выполняют замеры участка, чтобы избежать ошибок в расчетах.

Выбор места

Для стационарного загона место расположения имеет особое значение. Выгул должен быть сухим, закрытым с северной стороны, расположенным как можно дальше от проезжей части. В принципе, если место под курятник выбрано правильно, то и для загона условия являются подходящими. Устанавливают ограждение с южной стороны курятника, при этом стена сарая одновременно служит стеной загона. Если свободного места перед сараем совсем мало, можно оградить территорию по периметру постройки или сбоку, главное – обустроить прямой выход для птицы из курятника в загон. В этом случае северная сторона ограждения должна быть сплошной, например, из шифера или профнастила.

Если одновременно планируется строительство и курятника, и загона, для экономии пространства отлично подойдет навесной вариант, то есть, сооружение курятника на высоких столбах-опорах. При таком расположении конструкции место под курятником тоже используется для выгула и нет необходимости в сооружении отдельного навеса от дождя и солнца. Подобные постройки встречаются довольно часто на небольших дачах, где на счету каждый сантиметр площади.

Выбранный участок нужно подготовить: убрать крупные камни, мусор, убедиться, что в почве нет битого стекла. По периметру будущего ограждения следует убрать траву и снять слой дерна на глубину 10-15 см. Если присутствуют глубокие выемки, их нужно засыпать мелким гравием и землей, чтобы исключить образование луж во время дождя. После этого можно приступать непосредственно к строительству.

Способы строительства загонов своими руками

Стационарный открытый загон из сетки-рабицы

Это один из самых простых вариантов, не требующих много времени и усилий. Для строительства понадобится:

• оцинкованная сетка в рулонах;
• стальные трубы диаметром 50-100 мм;
• вязальная проволока;
• болгарка;
• кусачки;
• рулетка;
• молоток;
• строительный уровень;
• ручной бур;
• бетонный раствор.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 1. Размечают расположение угловых стоек загона. Для этого от одного угла курятника отмеряют ширину загона, затем повторяют то же самое с другой стороны. Расстояние от обеих меток до стены должно быть одинаковым.

Шаг 2. Определяют, с какой стороны должна находиться калитка, и намечают по линии разметки ширину проема. В среднем, ширина калитки варьируется от 80 до 100 см, в зависимости от комплекции хозяев участка.

Шаг 3. Между угловыми стойками делают метки с шагом 1,5-2 м под промежуточные столбики, без которых сетка будет провисать.

Шаг 4. С помощью ручного бура делают по разметке ямы глубиной 40-50 см и диаметром немного больше диаметра трубы. Если почва слишком мягкая и сыпучая, диаметр нужно увеличивать до 30-40 см.

Шаг 5. Трубы обрезают до нужной длины (к высоте ограждения нужно прибавить глубину, на которую стойки будут вкапываться в землю) и опускают в ямы. Подсыпают мелкий гравий и песок, выравнивают стойки по вертикали и высоте, заливают ямы бетоном. Еще раз проверяют уровнем расположение труб, при необходимости подправляют, оставляют в таком положении на 3 дня, чтобы раствор как следует схватился.

Шаг 6. С наружной стороны на трубы приваривают металлические крючки: нижний на 15 см выше от уровня почвы, верхний на 10-15 ниже верха трубы и один посередине.

Шаг 7. К стене сарая, там, где будет крепиться сетка, прибивают деревянный брусок 50х50 мм или прикручивают саморезами металлический уголок с просверленными отверстиями под проволоку.

Шаг 8. Край сетки закрепляют на сарае при помощи гвоздей или вязальной проволоки, затем натягивают между столбиками, цепляя за крючки. Все столбики должны находиться внутри периметра, а не снаружи.

Сетку из разных рулонов соединяют между собой с помощью проволоки, вытянутой из края сетки. Также можно использовать вязальную проволоку. Теперь остается только сделать и установить калитку. Самая простая калитка представляет собой прямоугольную рамку из профильной трубы с приваренной сверху сеткой. Вместо труб можно собрать раму из брусков, укрепив по углам металлическими пластинами. Далее устанавливают петли и вешают калитку на свое место.

На мягкой сыпучей почве рекомендуется нижний край сетки вкопать на 15-20 см по всему периметру, так как куры любят разгребать землю и могут случайно вылезть за пределы загона. Если участок каменистый, вкапывать сетку нет необходимости, достаточно, чтобы она касалась поверхности грунта. При фиксации сетки вязальной проволокой следите за тем, чтобы ее острые концы не торчали внутрь ограждения – птицы могут их зацепить и пораниться.

Стационарный загон с навесом

Для сооружения такого загона понадобится:

• профильные трубы сечением 20х40 мм, 40х40 мм и 60х60 мм;
• листы поликарбоната;
• сетка-рабица или сварная;
• дрель;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• гайки и болты;
• уровень и рулетка;
• вязальная проволока.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Шаг 1. Выполняют разметку под несущие стойки. Первый ряд стоек должен располагаться на расстоянии 40-50 см от стены, второй ряд – на ширину загона. Шаг между стойками в ряду равняется 2-2,5 метра.

Шаг 2. По разметке выкапывают ямы глубиной 100 см и диаметром 30-40 см.

Шаг 3. Трубы большего сечения обрезают болгаркой до требуемой длины. Стойки, расположенные у стены, должны возвышаться над карнизом крыши примерно на полтора метра, второй ряд опор делают ниже на 50 см, чтобы создать уклон для стока воды.

Шаг 4. Опускают первую трубу в яму, выравнивают вертикаль, засыпают щебнем и бетонируют. Все остальные трубы устанавливают точно так же, контролируя высоту и вертикальность. Пока бетон хорошо не схватится, работу придется приостановить на 3 дня.

Шаг 5. Для большей устойчивости каркаса к стене сарая по обе стороны прикручивают профиль 20х40 мм. Длина профиля должна соответствовать высоте стены, и располагаться он должен в одной плоскости с крайними стойками.

Шаг 6. Делают навес. По верхнему краю стоек наваривают верхний пояс обвязки из профильной трубы 40х40 мм. Между стойками, на расстоянии 20 см от верхнего пояса наваривают нижний, используя трубу 40х20 мм. Между поясами наваривают раскосы из отрезков трубы 40х20 мм, закрепляя их под углом 45 градусов.

Шаг 7. На получившиеся фермы навеса крепят стропила из досок. Для этого металлический уголок 40х40 мм разрезают болгаркой на части шириной 4-5 см, в каждой части просверливают по 2 отверстия и приваривают к верхнему поясу с шагом 60-70 см. Далее сверху укладывают стропила из досок сечением 40х120 мм и прикручивают их саморезами. Все стропила должны располагаться строго в одной плоскости.

Совет. Доски сначала желательно примерить к каркасу, выполнить точную подгонку, чтобы избежать перекосов, а затем снять и обработать защитным составом. Крепить их можно только после полного высыхания.

Шаг 8. Поверх стропил набивают обрешетку из досок сечением 25х100 мм, с шагом 35-40 см, после чего укладывают поликарбонат и фиксируют его термошайбами.

Шаг 9. Теперь необходимо сделать обвязку из профиля меньшего сечения. Профиль обрезают по размеру, примеряют к опорам с наружной стороны, намечают места фиксации. Далее по меткам просверливают отверстия под болты в стойках и поперечинах. Нижняя обвязка должна располагаться на уровне 5-10 см от земли, верхняя – на высоте 1,5-1,7 м. При монтаже поперечин нужно оставить проем для калитки.

Шаг 10. Если часть загона планируется отвести под выгул цыплят, в том месте по периметру делают ограждение из мелкоячеистой сетки высотой до 40 см. В целях экономии сетку лучше взять полимерную, поскольку рабица с мелкими ячейками, да еще и оцинкованная, обойдется довольно дорого. Сетку натягивают с наружной стороны и привязывают проволокой либо пластиковыми хомутами.

Шаг 11. Натягивают на каркас сетку-рабицу и фиксируют ее вязальной проволокой. При желании можно наварить на столбы крючки и навешивать сетку на них.

Шаг 12. К стойке навеса приваривают петли, затем прикладывают калитку и намечают места крепления. Прикрутив верхние части петель, калитку вешают на свое место. К другой стойке у проема приваривают задвижку, на которую калитка будет закрываться.

Передвижной загон

Для сооружения мобильной конструкции понадобятся:

• сухие крепкие доски сечением 30х100 мм;
• влагостойкая фанера толщиной 18 мм;
• бруски сечением 20х40 мм;
• оцинкованная сетка.

Кроме того, потребуется плотницкий инструмент, саморезы и гвозди, строительный степлер.

Этапы строительства	Описание
	Из 3 досок длиной 2438 мм и 3 длиной 1626 мм собирают боковую стенку загона. У коротких досок верхние торцы обрезают под углом 60 градусов, нижние – под углом 30 градусов. Между нижней и средней поперечиной натягивают сетку и закрепляют ее скобами степлера
	Соединяют боковые стенки в верхней части саморезами, внизу крепят две поперечины. Оба торца каждой поперечины срезают под углом 30 градусов
	Между боковыми стенками, посередине каркаса прибивают гвоздями распорки с шагом 337 мм. Торцы распорок, как и у поперечин, срезаются под углом 30 градусов
	Верхняя часть каркаса с двух сторон обшивается листами фанеры. В коньковой части поверх фанеры набивают две деревянные планки. Торцы конструкции закрывают сеткой
	Поверх сетки и обшивки набивают деревянные планки, которые обеспечивают конструкции дополнительную жесткость

После этого остается установить и закрепить доску с набитыми поперечными планками внутри каркаса, чтобы куры могли самостоятельно подниматься на насест.

Видео — Загон для кур

Видео – Загон для кур из сетки-рабицы

В основе успешного разведения птиц лежит правильное их содержание. Для этого важно правильно обустроить вольер для кур. Главной задачей этого строения является не только сохранность поголовья, но и увеличение показателя продуктивности. Поэтому прежде чем сделать вольер своими руками изучают все требования к этой постройке.

Летний вольер для кур

Виды вольеров

Все варианты конструкций вольеров разделяют по нескольким признакам:

• Мобильность. Так выделяют стационарный, переносной и передвижной вольер.
• Переносной и передвижной виды птичников подходят для выгула небольшого количества кур. Такие конструкции позволяют птицам получать постоянный доступ к свежей траве. В том случае если куры уже выщипали всю траву, вольер переставляют на новый участок с густой травой. Передвижной вольер – улучшенный вариант переносного, так как за счет имеющихся колес обеспечивается большая мобильность. Такие сооружения выбирают птицеводы, предпочитающие летнее содержание птиц. Если в приоритете фермера круглогодичное содержание, то стоит выбрать стационарный вольер (курятник). Несмотря на то что отсутствует такой показатель, как мобильность, этот птичник обладает рядом других преимуществ: основательность строения, возможность размещения большего количества птицы.
• Способ установки. По этому критерию выделяют подвесные и наземные конструкции. Основой подвесного вольера служат опоры, что исключает его контакт с землей и обеспечивает большую защиту от хищников. Повысить степень безопасности наземного вольера своими руками можно за счет бетонного основания.

Курица в наземном вольере

Расчет размера вольера

До начала постройки вольера своими руками определяют его площадь. Пренебрежение рекомендациями к расчету площади птичника вызывает снижение продуктивности кур-несушек и уменьшение прироста мясных пород кур, т.к. недостаток свободного пространства приводит к стрессу и возможной давке во время кормления. При определении площади вольера следует учитывать, что конструкция площадью 14 кв.м. (7х2 м) обеспечит комфортное содержание 10 взрослых особей.

Выбор места для вольера

Для выгула кур на свежем воздухе стоит с вниманием отнестись к выбору места, на котором планируется сделать вольер. Недостаток солнечного света провоцирует развитие рахита, но и палящие лучи наносят курам вред. Мобильные вольеры всегда можно переместить в зависимости от степени освещения.

Стационарный вольер желательно построить на восточной стороне, т.к. утреннее солнце позволит получить необходимый птицам витамин D, и не будет слишком жарким.

Не стоит размещать птичники в местах, где часто проходят люди (вдоль забора, дачных тропинок и т.п.). Стресс, который испытывают куры, непременно отразится на их продуктивности. Поэтому для вольера идеально подойдет самое тихое и укромное место на участке.

Обязательным требованием для комфортного выгула кур является наличие постоянно растущей травы. Поэтому стоит либо выбрать максимально озелененные участки, либо своими руками после строительства засеять подворье травой. Но нежелательна слишком густая растительность, которая будет перекрывать курам доступ к необходимому солнечному свету.

Курам необходим доступ к солнцу

В случае выпадения большого количества осадков мобильные вольеры перемещают в сухое место. Со стационарным курятником такой возможности нет, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы найти для птичника сухое место. Оптимальный вариант – расположение курятника на возвышенности. Если такой вариант невозможен, то нужно самостоятельно создать небольшой «холмик» из кирпича, гравия или камня. Вокруг строения опытные фермеры делают дренаж – для этого раскапывают небольшую траншею для стоков.

Выбор материала

В зависимости от выбранного вида конструкции определяются необходимые материалы.

Чтобы сделать мобильный вольер достаточно приобрести:

• рулоны оцинкованной сетки;
• металлические уголки;
• деревянные доски;
• крепеж;
• материал для соединения (проволоку либо специальные стяжки).

Для стационарного курятника потребуется дополнительный материал для фундамента, капитальных стен и кровли. В качестве кровельных материалов используются листы железа, шифер, рубероид и т.д. Потребуется приобретение утеплителя или обогревателя.

Вольер из металлической сетки

Монтаж вольера

От выбранного вида конструкции напрямую зависит способ ее монтажа. Для переносного вольера достаточно сделать металлический каркас из уголков и покрытие из сетки. Натягивать сетку необходимо сверху, делая 20-сантиметровый припуск. Для предотвращения возникновения щелей и зазоров листы сетки соединяют между собой внахлёст. Для удобства перемещения вольера к каркасу крепятся ручки.

Чтобы модернизировать переносной вольер в передвижной своими руками, достаточно прикрепить к имеющейся конструкции колеса. Мобильные вольеры должны быть оснащены навесами, под которыми куры смогут укрыться от осадков или от палящего солнца.

Больше затрат времени и средств потребует строительство стационарного птичника. В первую очередь выполняют заливку фундамента и возводят стены. Прочность стен достигается за счет использования кирпича или шлакоблока. Но стоит учесть, что эти материалы обладают высокой теплоотдачей, поэтому в холодное время года в курятнике потребуется дополнительный обогрев. Самое комфортное в плане микроклимата помещение для птиц строят из глины, в которую вмешивают солому. В птичнике, сооруженном из самана, летом сохраняется приятная прохлада, а зимой будет достаточно тепло.

После устройства фундамента и стен нужно сделать крышу. Чтобы избежать протекания кровли необходимо покрыть крышу слоем гидроизоляционного материала. Крышу рекомендуется делать двускатной – такая конструкция препятствует скоплению осадков, поэтому давление на кровлю будет меньше. Затем выполняется заливка пола. В качестве покрытия допускается бетонная заливка или глинобитный пол. Некоторые фермеры делают деревянный пол: покрывают пол камнями или кирпичом, а сверху застилают деревянными досками, предварительно обработанными гудроном. Также допускается устройство земляного пола. Независимо от вида пола обязательно его покрытие подстилкой. Самый распространенный вариант подстилки – из опилок. Можно устроить подстилку из песка или рубленой соломы.

Вентиляция вольера необходима как зимой, так и летом

Для обеспечения вентиляции обязательно наличие окон с форточками и вентиляционных отверстий. Окна должны располагаться на южной стороне, что обеспечит максимальное проникновение солнечного света. В летнее время окна курятника постоянно находятся в открытом состоянии, поэтому чтобы хищники не смогли попасть в курятник, необходимо оснастить оконные проемы мелкоячеистой сеткой.

Обустройство курятника

Часто к стационарному курятнику своими руками присоединяют загон, выполненный из сетки, чтобы предоставить курам возможность выгула на свежем воздухе. Устройство курятника с прикрепленным к нему сетчатым вольером позволяет круглогодично содержать кур: в помещении птицы смогут укрыться от холода и непогоды, а в теплое время – выгуливаться на свежем воздухе.

При оснащении стационарного курятника сетчатым загоном обязательно стоит учитывать любовь кур к подкопам. Поэтому чтобы птицы не совершили побег из курятника, сетку при монтаже вольера вкапывают в землю на глубину около 20 сантиметров.

Курятник необходимо оборудовать местами для отдыха птиц. Насесты должны располагаться в 50 см от уровня пола. Нежелательно обустройство птичников многоярусными насестами, т.к. куры, разместившиеся на верхнем насесте, будут пачкать своих сородичей. Также возможно возникновение конфликтных ситуаций между птицами, ведь каждая особь будет стремиться занять более высокое положение. Чтобы куры не смогли травмировать лапы, жердочки обрабатываются рубанком. Опытные фермеры устраивают съемные насесты. В жаркое время года наставляют дополнительные насесты, чтобы куры размещались на расстоянии друг от друга и могли расправить крылья. Зимой, когда куры мерзнут, они плотно прижимаются друг к другу, поэтому лишние насесты убирают.

При разведении кур-несушек обязательным элементом курятника являются гнезда, в которых птицы будут откладывать и высиживать яйца. Для сохранности яиц дно выстилают слоем опилок или соломой. Гнезда размещаются в затемненном месте. Количество гнезд зависит от количества разводимых кур. Одно гнездо предусмотрено не более чем на трех несушек.

Курам необходимы гнезда

В осенне-зимний период, когда мало солнечного света, курам недостаточно естественного освещения. Оптимальный световой день для домашней птицы – около 16 часов. Поэтому стационарные курятники оборудуют дополнительными источниками света. Одной 60-ваттной лампы достаточно для освещения 10 кв.м. пола. Недопустимо размещение открытых ламп: при полете куры могут задеть их и пораниться. Лампы помещают в толстые стеклянные плафоны. Использование более мощного освещения или длительный световой день провоцируют у кур стресс, что снижает их производительность.

Нередко при входе в вольер обустраивается «тамбур». Чтобы избежать вылета птиц во время входа в вольер, тамбур выполняется из досок.

Любая из выбранных конструкций должна быть оснащена поильниками и кормушками.

При монтаже вольеров необходимо прочно фиксировать все его элементы, а также не допускать наличие выступающих концов сетки, проволоки или стяжек, крепежа. Выступающие острые детали могут травмировать птицу.

После окончания монтажных работ стоит приступить к отделочным: стены стационарного курятника изнутри покрываются известковым раствором, а снаружи покрываются масляной краской. Для покрытия сетки не рекомендуется использовать краски, содержащие свинец.

Надежность конструкции — залог безопасности

Уход за птичником

Самыми простыми в плане ухода являются конструкции из сетки. Чтобы обеспечить правильное содержание кур достаточно вовремя переставлять их в другое место, а также устранять возникшие дефекты.

При уходе за курятником важно следить за чистотой пола, не допускать скопления влаги. Для этого нужно регулярно очищать поверхность пола от помета и остатков еды и сделать настил из опилок.

При наличии большого ассортимента готовых к продаже вольеров для кур все же стоит сделать его своими руками. Это позволит получить конструкцию, полностью отвечающую всем требованиям фермера, подходящую для выбранного вида содержания птицы, а также сэкономит затраты.

Моя бабушка, которая всю жизнь держала кур, говорила мне, что мелкоячеистая сетка – ненадежная защита для них. И она была права. Собака, лиса или енот могут разрывать такую сетку довольно быстро и прорываться сквозь ограждение. Другая опасность заключается в том, что цыплята протискиваются сквозь отверстия.

Мелкоячеистая сетка изготавливается из оцинкованной проволоки и, как правило, поставляется с отверстиями в виде шестиугольника размером 1–2 дюйма (2,5–5,0 см).

Сетка с мелкими ячейками никогда не должна использоваться на форточках или вентиляционных отверстиях, в проемах или на окнах. Кроме того, она непригодна для загона, если вы оставляете там кур на весь день, когда дома никого нет.

Единственное, для чего подойдет мелкоячеистая сетка – это для покрытия зоны выгула, чтобы защитить кур от летающих хищников в течение дня. Она не остановит енота или ласку, которые могут взбираться по сетке или проникать внутрь, разрывая проволоку (на это им, по крайней мере, понадобится какое-то время). Так что, если вы в течение дня находитесь дома и оттуда виден загон, такое заграждение можно использовать для защиты кур, но только в период светового дня, а на ночь следует запирать птиц . И если вас беспокоят ястребы, сетка с мелкими ячейками – это доступный по цене материал, которым можно накрывать загон.

Также мелкоячеистая сетка хорошо подойдет для разделения загона на зоны (если вы запускаете новых птиц в стаю, например), или для отделения наседки с ее цыплятами от общей стаи в курятнике.

Сетка с мелкими ячейками – подходящий вариант для защиты сада,огорода от кроликов, оленей, кошек и кур. И хотя спокойно могут преодолевать заграждения высотой 1,2–1,5 м, неустойчивость сетки часто удерживает их от преодоления препятствия, так как у птиц нет устойчивой опоры наверху, с которой можно спрыгнуть вниз.

Мелкоячеистая сетка отлично подойдет для защиты молодых растений, пока они не окрепнут. Вокруг них можно быстро и легко установить сетчатые «клетки», которые защитят растения от кур, оленей или кроликов.

Плюсы: относительно недорогой материал, который прост в использовании, легко режется, гибкий, и отлично подходит для ограждения сада, огорода.

Минусы: непригоден для защиты от хищников, достаточно быстро ржавеет.

Где лучше использовать: для укрытия молодых растений, в качестве забора в саду, огороде, для покрытия загона сверху в светлое время суток.

Пластиковая мелкоячеистая сетка

Этот материал похож на предыдущую сетку с мелкими ячейками, но только изготавливается он из пластика. Размеры ячеек могут быть разными. Такую недорогую сетку тоже можно использовать только в качестве ограждения вокруг курятника для защиты птиц, или вокруг сада, огорода, чтобы уберечь урожай от диких птиц, кур, кроликов и оленей. Будучи пластиковой, она даже менее пригодна для защиты от хищников, чем металлическая мелкоячеистая сетка. Но в то же время это легкий и доступный по цене материал, которым можно накрывать ваш загон на день.

Плюсы: материал относительно недорогой, легко режется, прост в использовании, легкий, гибкий, достаточно прочный.

Минусы: не годится для защиты от хищников.

Где лучше использовать: в качестве забора в саду; для защиты кустов, для укрытия загона.

Сварная проволочная сетка с размером ячеек ½ дюйма (1,27 см)

Сварная (или арматурная) сетка – это самый надежный вариант для защиты вашего курятника и загона. Она убережет кур от нападения не только таких крупных хищников, как собаки, койоты и лисы, но и более мелких опасных зверьков, включая хорьков, змей и мышей. Такая сетка отлично подойдет для окон и форточек в курятнике. Если хотите обеспечить еще более надежную безопасность для своих кур, можете использовать сетку с размером ячеек ¼ дюйма (0,6 см), но учтите, что потребуется очень много времени, чтобы ее разрезать.

Я использую сетку с размером ячеек ½ дюйма на всех проемах в курятнике – окнах, форточках, проходах, кроме того, на окнах моего курятника установлены специальные экраны от мух.

Также я использую такую сетку вдоль нижней части загона в виде ограждения высотой 90 см, которое прочно заглублено в землю. Наличие более мелких отверстий внизу загона – это хорошая дополнительная защита, так как большинство хищников пытается проникнуть в курятник в нижней его части или прорыть проход под ограждением. Эта сетка убережет ваших кур и уток от нападения енотов, проникновения змей и полевых мышей.

Плюсы: защищает от всех хищников.

Минусы:

• материал достаточно дорогой;
• требуется много времени для разрезания;
• жесткий, поэтому трудно сгибается.

Где лучше использовать: форточки, вентиляционные отверстия, окна; нижняя часть загона; для защиты загона от хищников ночное время.

Сварная проволочная сетка с размером ячеек 1 дюйм (2,54 см)

Сетку с таким размером ячеек я тоже использую для дополнительного защитного заграждения вдоль нижней части загона – оно не позволит взбираться на стены таким хищникам, как енот или куница. Кроме того, этот материал более доступен по цене и его легче резать, чем сетку на ½ дюйма (1,27 см).

Плюсы: защищает от всех, даже самых мелких хищников; легче режется, чем сетка с размером ячеек ½ дюйма.

Минусы:

• материал достаточно дорогой;
• приходится тратить много времени на разрезание;
• довольно жесткий, поэтому плохо гнется.

Где лучше использовать: для защиты дневного загона.

Сварная проволочная сетка с размером ячеек 1/2 х 1 дюйма (1,27 х 2.54 см)

Еще одна разновидность сварной (арматурной) сетки. Если вам удастся найти такой материал, это будет отличным выбором – он сочетает в себе высокие защитные свойства сетки с ячейками ½ дюйма и легкость нарезки сетки с ячейками в 1 дюйм.

Плюсы: надежно защищает от хищников, легче режется, хорошо держит форму.

Минусы:

• материал довольно дорогой;
• редко бывает в продаже;
• требуется время для разрезания;
• трудно сгибается.

Где лучше использовать: для защиты загона в дневное или ночное время.

Сетка рабица

Еще один подходящий материал для вашего курятника. Если у вас остался загон от прежней собаки или какое-то ограждение из сетки рабицы, подумайте, нельзя ли переделать их для курятника. Можно обеспечить более надежную защиту от нападения хищников в то время, когда вас нет дома. Для этого нужно огородить загон сеткой с более мелким размером ячеек на высоту 60-90 см. Это убережет ваших птиц от змей, мышей, горностаев и енотов. Прочная сетка рабица особенно подойдет для защиты загона от более крупных и сильных хищников, таких как койоты, рыси, пумы и медведи.

Плюсы: обеспечивает защиту от самых крупных хищников.

Минусы:

• не удерживает мелких хищников;
• трудно использовать повторно или изменить размер.

Где лучше использовать: для защиты загона от крупных хищников днем.

Электрическая изгородь

Если вас часто беспокоят крупные хищники, такие как медведи, пумы или рыси, вам лучше всего обзавестись электроизгородью. Вокруг ограждения загона устанавливается электризуемая изгородь – такая двойная защита надежно работает и обеспечивает еще большую безопасность для ваших кур. Электрическое ограждение можно эффективно использовать при свободном выгуле кур в течение дня или при смене мест, в которых они бродят.

Хотя электрическая изгородь потребует значительных денежных вложений и постоянных проверок исправности, она сможет обеспечить относительно большую территорию для безопасного выгула ваших кур.

Плюсы: надежно защищает от крупных хищников и обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Минусы:

• дорогое оборудование;
• расходы на ремонт;
• необходимость настройки;
• не защищает от пернатых хищников.

Где лучше использовать: на просторных свободных участках; для обеспечения безопасности вокруг загона в дневное время.

Другие методы защиты

В качестве дополнительной защиты вашего курятника, сада или огорода в ночное время можно использовать устройство Nite Guard Solar Predator Lights. Оно автоматически включается в темноте и мигает да рассвета, что значительно повышает уровень безопасности вашего курятника и территории выгула, в том числе защищает от оленей и енотов, которые ночью могут выбираться из зарослей кукурузы. Помимо дополнительных мер защиты, необходимым условием является наличие подходящих ограждений и запоров в ночное время.

Какой бы тип ограждения вы ни выбрали, его обязательно нужно заглублять в землю не менее чем на 20 см. Кроме того, его нужно устанавливать с небольшим наклоном наружу или в форме буквы J. Все это необходимо, чтобы предотвратить подкопы, которые делают хищники. Также хорошая идея – добавить камни, битое стекло или керамику, твердый строительный мусор в канавы при вкапывании ограждений.

Ограждение – это не то, на чем надо экономить, ведь речь идет о безопасности ваших кур. Выбирая качественные материалы, вы сможете избежать многих проблем и потерь в будущем.

Курятник с ограждением — видео

Качественный загон для кур, сделанный своими руками, сэкономит средства фермера. Птицы при этом будут чувствовать себя в птичнике легко и свободно.Чтобы куры чувствовали себя комфортно, их выращивают в просторных чистых помещениях. Загон можно купить, но он стоит недешево. Фермер может соорудить загон своими руками в целях экономии и надежности.

Зачем нужен выгул для кур?

Разведение кур пользуется популярностью в сельском хозяйстве. Птицы дают яйца и мясо, продажа которых приносит хорошую, стабильную прибыль заводчику. Однако, без курятника и выгула для пернатых фермеры не смогут контролировать передвижение своего многочисленного подворья.

Помимо основного корма птицы с удовольствием клюют траву и выкапывают семена из земли. Поэтому огороженное пространство пернатым необходимо.

Чтобы минимизировать затраты, загон для кур можно соорудить своими руками. Процесс займет немало времени, но результат оправдает ожидания.

Чаще всего выгул, где будут гулять куры, огораживается металлической сеткой. Ее высота должна быть не менее двух метров. В противном случае пернатое перелетит через препятствие. Место, отведенное под вольер, можно засеять травой.

Подготовка к строительству

Прежде чем соорудить загон своими руками, необходимо точно рассчитать все затраты, определиться с расположением выгула. Только после этого этапа можно приступить к самому процессу строительства.

Выбираем место

Создание загона начинается с точных замеров местности. Рекомендуется устанавливать выгул, где будут находиться пернатые, как можно дальше от дома. Ведь куриный помет дает неприятный запах. А если сделать постройку на приличном расстоянии от дома, это не будет ощущаться.

Готовим материал

Перед тем, как сделать курятник своими руками, необходимо составить проект помещения. Это поможет рассчитать необходимое количество материалов для птичника.

На строительном рынке нужно приобрести приблизительно десять метров железной сетки рабицы с размером ячеек около квадратного сантиметра. Также понадобятся деревянные бруски, из которых можно сделать стены и пол курятника. Их количество зависит от желаемой длины и ширины помещения.

Помимо материалов для строительства птичника, пригодятся и дополнительные инструменты. Понадобятся гвозди, пила, топор, железная сетка для ограждения. При наличии всех необходимых материалов и инструментов можно соорудить своими руками замечательный выгул для кур.

Пошаговая инструкция

Шаг первый — фундамент. Застройка помещения начинается с основы. Чтобы птицы не пачкали лапы и оперение, по периметру будущего загона снимается неглубокий слой грунта. Затем место для содержания кур просыпается известью, мелкими камнями или песком. Дальше по углам птичника надо сделать опоры, закопав в землю деревянные брусья, высота должна быть около двух метров.

Шаг второй — стены. Теперь можно выкладывать стены курятника из деревянных брусьев. Важно соорудить для кур просторный выгул, в котором они будут свободно передвигаться. Если загон сооружается для летнего времени, достаточно будет рабицы. По периметру пола, стен и потолка на опоры, при помощи гвоздей, крепится сетка.

Шаг третий — насест. Несушкам обязательно нужен насест в загоне. Для этого соорудите деревянный ящик произвольного размера. От доски отпилите три отрезка одинаковой длины. Они послужат основой и продольными стенками насеста. Соедините доски между собой перпендикулярно таким образом, чтобы получилась перевернутая буква «П».

Теперь необходимо закрепить две другие стенки на насест. Отмерьте необходимую высоту досок, отпилите, затем перпендикулярно прикрепите к основанию. Стенки также скрепить между собой гвоздями. В завершение простелить насест соломой.

Шаг четвертый — дверь. Здесь пригодится сетка, которая крепится к деревянной конструкции. Ширина двери может быть произвольной, а вот ее высота должна быть равной величине стен загона. Кроме прямоугольника, который послужит каркасом, необходима поперечная планка. Она крепится на продольные дверные доски и служит дополнительной опорой для сетки.

Шаг пятый — крыша. Для защиты выгула от внешних воздействий подойдет обыкновенный лист шифера, которым накрывается постройка. Конструкция позволит пернатым спрятаться от непогоды или от жаркого солнца. Выгул можно накрыть листом поликарбоната, прикрутив его самыми обычными саморезами.

Необходимо подготовить жердочки, где птицы будут ночевать. Здесь используются деревянные брусья, которые крепятся к стенам загона параллельно полу. В зависимости от количества птиц устанавливаются кормушки, поилки и подставки для гнезд. Это все необходимые элементы, которые должны быть в любом курятнике.

Если вы сомневаетесь в своих силах, можно посмотреть обучающее видео. С его помощью техническая сторона вопроса и последовательность действий станут понятными. Через некоторое время загон для несушек, сделанный своими руками, будет готов.

Как сделать переносной загон?

Если на подворье немного несушек, их можно поместить в переносной загон. Такую конструкцию можно передвигать к местам со свежей травой. Чаще всего загон используется летом и для выращивания молодняка. Однако для цыплят делается загон меньших размеров, чем для взрослых особей.

Чтобы сделать переносной вольер своими руками, не обязательно готовить фундамент. Достаточно собрать каркас и обтянуть его металлической сеткой. Потолком конструкции станет шифер, фанера или поликарбонат. Перед началом постройки можно найти и изучить видео с пошаговой инструкцией.

Итак, переносной загон собирается из подручных материалов. Как правило, для его постройки используются деревянные рейки или пластиковые трубы, и металлическая сетка. Начинается строительство загона с соединения деревянных досок между собой. В итоге получается прямоугольник, точно такая же конструкция понадобится для фиксации стен загона.

По углам фигуры, а также по периметру конструкции вертикально крепятся рейки одной длины. Она определяется фермером в зависимости от желаемой высоты постройки. К этим деревянным отрезкам крепится второй прямоугольник. Каркас для переносного выгула готов. Теперь необходимо обтянуть конструкцию сеткой.

Для удобства переноса вольера середины длин прямоугольников соединяются поперечной рейкой параллельно двум другим сторонам. Кроме того, эта рейка будет служить опорой для крыши загона.

Такая постройка может использоваться заводчиками, как летний вольер. Только необходимо снабдить такой птичник кормушками и поилками, чтобы птицы продолжали получать основной корм.

Так называемый летний вариант загона обойдется фермеру в несколько раз дешевле, чем постройка стационарного круглосуточного выгула для несушек.

Фотогалерея

Фото 1. Маленький загон

Фото 2. Выгул с деревянным полом

Фото 3. Летний вольер

Фото 4. Переносной выгул, в котором растет молодняк

Видео «Строим дом несушкам своими руками»

В данном видео подробно раскрывается последовательность строительства курятника своими руками.

Мало построить хороший сарай для кур, нужно еще его оборудовать: закрепить насесты, сделать гнезда, поставить/повесить поилки, кормушки. Но делать это нужно так, чтобы вам было удобно птичник обслуживать. В действительности курам все равно, насколько красивые у них гнезда. Они прекрасно устроятся на полу. Вам неудобно будет собирать яйца с пола, да и расклевать их могут. Потому обустройство курятника делаем так, чтобы было удобнее вам.

Насесты

В первую очередь оборудовать курятник внутри нужно насестами. Это круглая или овальная палка — ветка дерева, черенок от лопаты, оструганный брусок и т.п., закрепленный на какой-то высоте над полом.

В среднем берут порядка 20-25 см длины насеста на одну курицу. От стены их крепят на расстоянии 25-30 см, один насест от другого — на расстоянии 35-40 см. Можно сделать многоярусные, но будут драки за самое высокое место. Имейте в виду, что все размеры — только приблизительные и необходимы для того, чтобы была возможность ориентироваться. Все подбирается больше по месту: и породы разные и курятники, да и их владельцы тоже.

Чтобы проще было убирать, на расстоянии 20 см ниже насеста устанавливают щит из какого-либо гладкого материала. На нем скапливается помет, потому выбирайте гладкую поверхность: проще будет сметать.

Остался вопрос: на какой высоте делать насест, а значит и щит? Счищать удобнее всего в тележку. Она должна заезжать под щит, чтобы можно было тяпкой сбрасывать помет сразу в тачку. Потопу высоту щита определяет высота вашей тачки, а над щитом уже будут планки насеста. И снова высоту насеста для кур выбираете так, чтобы убирать было удобно.

Гнезда

Второй обязательный элемент в обустройстве курятника — гнезда. Нестись они будут и на полу, но яйца будут грязные, да еще и расклевать могут. По нормам одно гнездо делают на три курицы. А по факту получается, что сколько их не делай, выбирают они одно-два, максимум — три и стоят в них в очередь. Остальные точно такие же рядом стоят пустые. Периодически их вкусы меняются, нестись начинают в другие… Из всего этого следует, что можно смело считать по 5-6 голов на одно гнездо, все равно половина будет пустая.

Располагать гнезда лучше так, чтобы вам удобно было забирать яйца, т.е. повесить на стену. Чтобы птица туда смогла спокойно попадать, делают трапики — наклонная доска с прибитыми поперек жердочками/палочками. Такие же трапики делают к насестам. Если гнезда разместить недалеко от насестов и на том же примерно уровне, они будут ходить туда-обратно. Вполне удобно.

Можно сделать такие цивильные гнезда

Если есть возможность, делают так, чтобы гнезда обратной стороной выходили в коридор, если он есть. С задней стороны делают дверку. Тогда чтобы забрать яйца не нужно заходить в загон — открыли дверки, собрали.

Еще куры любят нестись в темноте, или хотя-бы в неярком свету. Потому вход делают небольшим, а чтобы не сидели долго внутри, спали и не гадили, крышу делают с сильным наклоном (на фото).

Можно просто расставить или повесить вдоль стены ящики, но организовать затемнение, поставив перед гнездами перегородку. А вообще, сложно предугадать их поведение. Бывает просто гнезда игнорируют, несутся где попало. Тогда может помочь трафарет или макет: вырежьте из белой бумаги яйцо и положите в гнездо. Может помочь: станут там нестись.

Несколько гнезд в разном исполнении на фото ниже. Это все реальные курятники, можете брать на вооружение.

Пластик очень практичен: удобно мыть, стоит недорого, сделать можно много чего Такие пластиковые гнезда куры очень полюбили. Уложили в них побольше сена — несутся Место внизу можно занять под насесты или повесить на дно ИК-лампу — сделать солярий

В гнезде всегда руками действуешь с опаской: мало ли что туда снесли куры… Гораздо удобнее и безопаснее, когда яйца скатываются в специальный отсек — яйцеприемник. Основная загвоздка в этом устройстве: подобрать угол наклона пола и гибкий материал так, чтобы яйцо отодвигало его, и останавливалось, не докатившись до стенки. Для смягчения «посадки» на дно насыпают опилки.

Так как яйца скатываются и их птица не видит, они могут отказаться нестись в таких гнездах. В этом случае можно сделать муляж яйца — из плотного пенопласта в полный размер или из бумаги вырезать трафарет — и приклеить его к дну. Это срабатывает почти всегда.

Клетки для кур

Иногда птицу держат в клетках. Но это при промышленном или полупромышленном содержании. При таком способе выращивания на малой площади обитает большое количество птицы. Чертеж клетки для кур с размерами размещен ниже.

Чертеж клетки для бройлеров с размерами

Все размеры — по нормативам, и ничего выдумывать не нужно. Это тот минимум, который необходим несушкам. А то, что может получиться из таких клеток на фото ниже.

Как делать клетки для бройлеров из дерева смотрите в видео. Все расписано очень подробно: что, для чего, каких размеров, как собирать и что для этого нужно. Действительно полезно.

Поилки-кормушки

Обустройство курятника немыслимо без поилок и кормушек. Мало того, они тоже должны быть. Кормушки бывают периодические и бункерные. Периодические — это когда вы пришли, высыпали норму корма и все. До следующей кормежки они стоят пустые.

Залезть и покопаться — любимое дело

Бункерные — это когда есть приличный запас корма, который постоянно подсыпается в какую-то емкость. У обоих есть недостатки: у периодических — каждый раз нужно ходить в курятник и насыпать зерно, а еще птица толпится, бьется за лучшее место, что иногда приводит к тому, что кормушку переворачивают.

При наличии бункерной кормушки ходить нужно намного реже, но есть возможность перекормить птицу, что для несушек — беда. Потому или несушкам делают большой выгул или кормят таким способом только бройлеров.

Конструкций периодических кормушек есть масса, но далеко не все они позволяют экономно расходовать корма. Проще всего насыпать корм в тазик или контейнер. Но, если есть хоть какая-то возможность, куры начинают разгребать корм, высыпая его и потом затаптывают. Приходится выбрасывать. А такие кормушки позволяют не просто копаться в корме, но и залезать в кормушку с ногами. Потому их необходимо усовершенствовать. Для этого на емкость устанавливают разделители из проволоки. Расход корма резко уменьшается: его тяжелее выгрести.

Можно сделать, например, еще похожую кормушку (или поилку), которая удобно крепится или становится у стены. Ее, наверное, проще сварить из металла, хотя есть умельцы, которые сделают нечто похожее из дерева.

Есть несколько интересных идей. Например, из старого диска для машины, тазика подходящего диаметра и пластикового бутыля для воды емкости 5-10 литров собирается экономная авто-кормушка.

Диск ищите такого типа как на фото: с большим количеством небольших отверстий по наружному краю. В его середине вырезаете отверстие по размеру горлышка у бутылки. В крышке бутылки вырезаете дно, оставляя только кольцо с резьбой. В бутылку засыпают кормовую смесь, на нее надевают диск, прижимают его обрезанной крышкой. В таз насыпается корм, сверху устанавливается конструкция.

Чтобы не разбирать каждый раз кормушку, когда необходимо подсыпать в бутыль корма, можно дно надрезать, сделав из него подобие крышки. Тогда сам бутыль можно закреплять серьезнее: фиксация резьбой от крышки — не очень надежна. Но такое усовершенствование не позволяет рыться в корме, да и в таз никто не залезет.

Можно сделать кормушку из куска пластиковой канализационной трубы. С двух сторон вырезают отверстия диаметром около 7 см. Их совсем не обязательно делать круглыми — квадратные или прямоугольные тоже пойдут. На концы устанавливается уголок под 90° раструбом вверх и по небольшому куску трубы: сюда можно корм засыпать.

Простая, но вместительная бункерная кормушка — приличный ларь, в котором внизу приделана откидная планка. В открытом положении на нее высыпается корм.

Еще один вариант экономной кормушки — из пластиковых канализационных труб. Но это уже бункерная конструкция: запас приличный. Конструкция простая, а расход уменьшается.

Еще более интересная конструкция куриной кормушки в видео: с крышкой. Чтобы ее открыть, необходимо запрыгнуть на нее.

Еще вариант бункерной кормушки из труб ПВХ и пластиковой бутыли из-под воды.

Самодельные поилки для кур

С поилками почти такая же история. Только тут разбрызгивается вода, которая в смеси с пометом дает исключительно стойкий запах, а также грязь. Все это никак не способствует более легкой и быстрой уборке. Потому выбор поилок не менее важен, чем кормушек.

Наиболее простой вариант для небольшого количества птицы — до 15 штук — сифонные поилки. Они есть на ножках, позволяют экономно расходовать воду. Если ножки сконструированы удачно, даже залетевшая на верх курица их не опрокидывает.

Сифонные поилки — заводская и самодельная из пластикового бутыля

Заводские поилки, конечно, выглядят привлекательнее, но самодельный вариант — это почти даром, а работают ничуть не хуже. На фото вы видите простую сифонную самодельную поилку для кур: в углу прибили опору — кусок доски с вырезанным отверстием под горлышко. Сверху — система крепежа, и груз, чтобы не сбивали. В бывшем дне бутыля вырезано отверстие, в которое заливается вода. Весь фокус тут — подобрать расстояние, на котором установить емкость для воды: чтобы ее не было мало или слишком много.

Чашечные поилки удобны при выращивании в клетках, так как их удобно крепить к сетке. Но никто не мешает повесить кусок сетки, скажем на стену или придумать другое крепление.

Они позволяют напоить птиц без брызг. Вода подается в чашку, она под действием силы тяжести наклоняется, перекрывая подачу. Воду выпили, чашка приподнялась, вода снова поступает. К боковому штуцеру подсоединяется шланг, второй конец которого находится в емкости с водой, которая стоять должна выше уровня поилок. Удобно и экономно.

Ниппельные поилки для кур. Это небольшие устройства, несколько сантиметров в размере. В пластиковый корпус вставлен стержень конусообразной формы из нержавейки.

Эти ниппели вкручиваются в пластиковые трубы, в которые подается вода. Сверлится отверстие нужного диаметра, нарезается резьба и ниппель вкручивается. При нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры клюют стержень, выпивая появившиеся капли. Главный недостаток такого способа — капли, которые падают на пол. Чтобы этого не было под каждой поилкой ставят специальный каплеуловитель. Он просто защелкивается на трубе.

При всей своей миниатюрности стоят эти маленькие поилки много, особенно, если качественные — читай — импортные. Наши, конечно, дешевле, но ломаются быстрее.

А остальные — это разные чашки и тазики, в которые просто заливается вода. Их недостаток в том, что птицы их часто переворачивают, и вода в них быстро пачкается.

Есть еще интересные идеи от самоделкиных. Например, такая поилка из трубы представлена на фото. В куске пластиковой трубы уровень воды контролируется поплавковым механизмом от бачка унитаза. К труб приделаны три чашечные поилки.

В видео продемонстрирована поилка с автозаполнением.

Если есть желание обустроить курятник можно так, чтобы свести к минимуму необходимость его обслуживания. В таком случае птица будет приносить не только доход, а и удовольствие: всегда приятно смотреть на изготовленные своими руками предметы, а в курятнике без «прямых» рук содержать птицу сложно и дорого.