Экология потребления. Усадьба: Каждый частный дом имеет особенную систему для отопления помещений, и сегодня мы рассмотрим не менее важный вопрос - как провести устройство дымохода, поскольку от этого зависит, прежде всего, ваша безопасность.

Любая отопительная система нуждается в дымоходе. Правильное устройство наружного дымохода влияет на эффективность системы отопления, а также на ее безопасность. Именно поэтому к организации этого элемента частного дома следует подходить с особой ответственностью.

Согласно общей классификации различают следующие 3 вида конструкции дымоходов:

• насадные;
• коренные;
• стенные.

Правила устройства дымоходов всех трех типов достаточно схожи, но все же необходимо понимать, что каждая отдельная конструкция имеет свои особенности и применяется четко в определенных условиях.

Стенные дымоходы

Такие дымоходы образуют часть стены, то есть проходят, подобно вентиляции, во внутреннем стеновом пространстве. Такие дымоходы наиболее часто используются для каминов. При этом устройство дымохода в частном доме должно быть спланировано на этапе проектирования стен. Важно учесть, что стена в для камина выполняется из красного кирпича, который отличается высокой стойкостью к высоким температурам. И даже в тех случаях, когда стены возводятся из другого материала (например, дерева), место под дымоход облицовывается красным кирпичом.

Устройство стенного дымохода

Дымоход нельзя организовывать в местах пересечения стен или на углах здания. Толщина стен дымохода не должна быть меньше половины кирпича. Для того, чтобы присоединить печь или камин к стеновому дымоходу, необходимо оборудовать перекидные рукава. Данные элементы конструкции являются частью дымового канала и имеют горизонтальное направление. Перекидные рукава выкладывают из кирпича, при этом длина элементов не должна превышать 2 метров.

Для того, чтобы создать рукава, необходимо взять 2 стальных уголка. При этом уголки заделывают в камин еще на этапе его строительства. Их размещают на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоход. При этом они размещаются в трубе на таком же расстоянии от выходного канала (6-7 см).

Уголки размещаются либо строго горизонтально, либо с малым уклоном в сторону вывода дыма. По образовавшейся основе уголков укладывают кирпич, размещая его плашмя (этим и обусловлено расстояние в 6-7 см.)

Стены рукава могут быть толщиной в ¼ кирпича, то есть здесь кирпич кладут на ребро. Кладку осуществляют с вертикальной перевязкой швов. Ее начинают с организации основания, которое располагается на полу или верху камина. Фундамент на полу должен представлять собой ровную площадку залитую бетоном. Поверх фундамента кладется первый ряд кирпичей. Углы при этом необходимо выровнять. После этого приступают к дальнейшей кладке дымохода из кирпича. На этом этапе важно не забыть о необходимости организации свободного пространства под дверку для очистки дымоотводного канала. В деревянном доме в целях безопасности необходимо облицевать место перед камином листовой жестью. То же делают и с рукавами.

Коренные дымоходы

Данный тип дымоходов представляет из себя отдельный кирпичный стояк, с отдельным фундаментом, который не прилегает к стене и, таким образом, находиться на определенном удалении от печи или камина. Коренные дымоходы строятся из кирпича.

Основное достоинство такого дымохода - это возможность подсоединения к одной трубе сразу нескольких источников дыма. Но важно, чтобы все печи размещались на одном уровне. Именно поэтому такой дымоход применяют для домов с множественным размещением печей.

Монтаж дымохода

Устройство дымохода в частном доме начинается с закладки фундамента. Сначала вырывается котлован, который соответствует размерам дымохода. Глубина котлована составляет около 30 см. На дно ямы засыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно равной (то есть по 15 см). Щебень и песок утрамбовывают и выравнивают.

После подготовки «подушки», можно приступать к заливке цементной стяжки. Делать это рекомендуется жидким раствором, так как в этом случае достигается лучшее выравнивание поверхности. Затем следует подождать, пока стяжка полностью застынет и только после этого приступают к непосредственной кладке дымохода. Сперва кладут первый слой кирпича. Затем выводятся углы с использованием уровня или отвеса.

Кладку поднимают до уровня, на котором следует соединить рукав дымоотвода. С печью он соединяется с помощью металлических уголков. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место соединения тщательно промазывают глиняным раствором. Рукав организовывают подобно стенному дымоходу. Далее продолжают нормальную кладку кирпича.

Насадные дымоходы

Устройство дымохода своими руками по данному типу является наиболее распространенным. К тому же полученный дымоход отличается небольшим весом. Дымоход устанавливают непосредственно на камин или печь. Наиболее часто данный тип применяется в банных печах. К достоинствам дымоходов данного типа можно отнести возможность создания его из стали или асбестоцемента.

Устройство

Устройство металлического дымохода практически ничем не отличается от предыдущих двух типов. Единственной разницей является то, что нет необходимости в организации дымоотводящих рукавов, так как дымоход устанавливается непосредственно на печь. Также насадные дымоходы не нуждаются в фундаменте.

Для того, чтобы достигнуть лучших результатов в возведении данного типа дымохода, можно воспользоваться следующими советами:

• дымоход необходимо выводить так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
• высоту дымохода над крышей выбирают на основании расстояния к коньку. Оптимальную высоту трубы можно определить из следующей схемы:
  -при расстоянии от конька менее 1,5 метра, высота дымохода над крышей должны быть равной 50 см;
  -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м, дымоход может выводится на высоту конька;
  -при расстоянии до конька более 3 м дымоход может быть ниже уровня конька.
• В случае близкого размещения деревьев или деревянных построек, трубу дымохода оборачиваюткерамической трубой для дымохода. Это необходимо для уменьшения вероятности возникновения пожара;
• дымоход должен заканчиваться козырьком, который защищается трубу от попадания осадков;
• на конце дымохода должна иметься сетка, которая призвана исключить вылет из трубы несгоревших частиц топлива.

Как сделать монтаж стенного дымохода, подробно на видео:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Коаксиальные дымоходы

Все три предыдущих типа дымоходов применяются для котлов и печей, которые работают на твердом топливе (торф, дрова, уголь и т. д.). Но в последнее время все более распространенными становятся газовые котлы. Для таких котлов устройство дымохода немного отличается от твердотопливных. В этом случае часто используется коаксиальный дымоход.

Для того, чтобы понять особенности такого дымохода следует разобраться с понятием «коаксиальный». Термин означает, что внутри одной трубы спрятана вторая. Соединяются трубы между собой специальными перемычками, которые предотвращают касание двух поверхностей. Таким образом, каждая труба может выполнять свою роль - одна выводит продукты горения наружу, вторая предназначена для забора свежего воздуха. Следует уточнить, что такая система на взаимодействует с внутренними помещениями.

Эффективность и безопасность отопительного устройства, вырабатывающего тепло за счёт сжигания того или иного топлива, в значительной мере зависит от параметров и состояния дымохода. Сегодня многие компании занялись выпуском утеплённых стальных моделей, но далеко не все пользователи готовы мириться с их высокой стоимостью и сравнительно недолгим сроком службы. Зачастую домовладельцы принимают решение о возведении трубы дымохода по традиционной технологии, то есть из кирпича, своими руками. Для этого нужно придерживаться некоторых правил и знать, какие материалы лучше использовать.

Сильные и слабые стороны кирпичного дымохода

Дымовые трубы из кирпича могут применяться на любых объектах, будь то котельная или частный дом. С появлением сборных стальных «сэндвичей» они стали менее востребованными, но все ещё используются довольно широко. Это объясняется следующими их достоинствами:

• кирпичный дымоход стоит дешевле «сэндвича»;
• служит дольше: примерно 30 лет;
• является важным архитектурным элементом и идеально сочетается визуально с некоторыми видами кровельного покрытия, например, черепицей.

Но и недостатков у данной конструкции предостаточно:

1. По сложности и продолжительности строительство такого дымохода уступает монтажу «сэндвича», да и для доставки материалов потребуется специальный транспорт.
2. Дымоход из кирпича имеет значительный вес, поэтому его приходится обеспечивать надёжным основанием.
3. В поперечнике имеет прямоугольную форму, хотя наиболее подходящим является круглое сечение. В углах образуются завихрения, препятствующие нормальному истечению газов и ухудшающие таким образом тягу.
4. Внутренняя поверхность кирпичного дымохода даже в случае отделки штукатуркой остаётся шероховатой, вследствие чего она быстрее покрывается сажей.

В отличие от нержавеющей стали, кирпич быстро разрушается кислотным конденсатом. Последний образуется в том случае, если температура дымовых газов за время их движения по трубе успевает опуститься ниже 90 градусов. Поэтому при подключении к кирпичному дымоходу современного экономичного котла с низкотемпературным выхлопом или печки, эксплуатируемой в режиме тления (теплогенераторы марок «Профессор Бутаков», Bullerjan, Breneran), необходимо выполнять его гильзовку, то есть устанавливать внутри нержавеющую стальную трубу.

Элементы кирпичного дымохода

Конструкция дымохода очень простая.

Дымоотводящий канал защищён сверху конусообразной деталью - зонтом или колпаком (1), которая препятствует попаданию внутрь осадков, пыли и мелкого мусора. Верхний элемент трубы - оголовок (2) – является более широким, чем её основная часть. Благодаря этому удаётся уменьшить количество влаги, попадающей во время дождя на нижерасположенный участок - шейку (3).

Над кровлей имеется ещё одно уширение - выдра (5). Благодаря ему атмосферная влага не попадает в щель между дымоходом и кровельным покрытием (6). На выдре при помощи цементного раствора формируется скат (4), по которому сбегает попавшая на трубу вода. Для предотвращения возгорания стропил (7) и обрешётки (8) от контакта с горячей поверхностью дымовой трубы их оборачивают теплоизоляционным материалом.

Участок дымохода, пересекающий чердачное помещение, называют стояком (9). В нижней его части, как раз на уровне чердачного перекрытия, располагается ещё одно уширение - распушка (10).

Обратите внимание! Все три уширения - оголовок, выдра и распушка - выполнены только за счёт утолщения стенки, сечение канала при этом всегда остаётся постоянным. Выдру с распушкой, а также другие элементы дымохода, устанавливаемые в местах пересечения кровли или перекрытий, называют разделками.

Толстые стенки распушки защищают деревянные элементы перекрытия (11) от чрезмерного нагрева, который может стать причиной их воспламенения.

Дымоход можно сделать и без распушки. Тогда в зоне прохода перекрытия вокруг трубы монтируют стальной ящик, который впоследствии заполняется насыпным теплоизолятором - керамзитом, песком или вермикулитом. Толщина этого слоя должна составлять 100–150 мм. Но опытные пользователи применять такой вариант разделки не советуют: изолирующий заполнитель сыпется сквозь щели.

Распушка дополнительно обкладывается эффективным негорючим теплоизолятором (12). Раньше в этом качестве повсюду использовался асбест, но после выявления у него канцерогенных свойств этот материал стараются не применять. Безвредная, но более дорогая альтернатива - базальтовый картон.

Самый нижний участок дымовой трубы также называют шейкой (14). В ней имеется задвижка (13), посредством которой можно регулировать тягу.

В зависимости от способа возведения дымоход может относиться к одному из следующих видов:

1. Насадной. В качестве основания для такой конструкции выступает сама печь. Чтобы выдержать внушительный вес дымохода, её стенки должны иметь толщину в два кирпича.
2. Коренной. Такой дымоход стоит на отдельном фундаменте и частью какой-либо теплогенерирующей установки не является. Дымоотводящий патрубок печи или котла подсоединяется к нему посредством горизонтального тоннеля - перекидного рукава.
3. Настенный. Дымоходы этого типа представляют собой каналы в несущих стенах. С целью экономии тепла обычно используют внутренние стены, по обеим сторонам которых имеются отапливаемые помещения.

В вертикальном кирпичном дымоходе тяга образуется естественным образом, то есть за счёт конвекции. Обязательным условием для образования восходящего потока является перепад температур между окружающим воздухом и отводимыми газами: чем большим он будет, тем более сильная тяга образуется в трубе. Поэтому для нормального функционирования дымохода очень важно позаботиться о его утеплении.

Расчёт основных параметров

На этапе проектирования необходимо определить высоту дымохода и размеры поперечного сечения дымоотводящего канала. Задача расчёта - обеспечить оптимальную силу тяги. Она должна быть достаточной для того, чтобы в топку поступало необходимое количество воздуха и все продукты сгорания отводились в полной мере, и в то же время не слишком большой, чтобы горячие газы успевали отдавать своё тепло.

Высота

Высоту дымохода необходимо подбирать с учётом следующих требований:

1. Минимальный перепад высот между колосниковой решёткой и верхом оголовка составляет 5 м.
2. Если крыша покрыта горючим материалом, например, битумной черепицей, оголовок дымохода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м.
3. Для кровель с негорючим покрытием минимальное расстояние до верха составляет 0,5 м.

Конёк скатной крыши или парапет плоской в ветреную погоду не должен создавать подпор над дымоходом. Для этого нужно придерживаться следующих правил:

• если труба расположена ближе 1,5 м по отношению к коньку или парапету, то она должна возвышаться над этим элементом хотя бы на 0,5 м;
• при удалении от конька или парапета на расстояние от 1,5 до 3 м оголовок трубы может находиться на одной высоте с данным элементом;
• при удалении свыше 3 м верх оголовка можно располагать ниже конька, на высоте, проведённой через него, наклонной линии с углом в 10 градусов по отношению к горизонтали.

Если вблизи дома имеется более высокая постройка, то дымовую трубу следует возводить на 0,5 м выше её крыши.

Размеры сечения

Если к дымоходу будет подключаться печь или котёл, то размеры сечения следует определять в зависимости от мощности теплогенератора:

• до 3,5 кВт: канал делают размером в полкирпича - 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• от 5,2 до 7 кВт: 200х270 мм;
• свыше 7 кВт: в два кирпича - 270х270 мм.

Мощность теплогенераторов заводского изготовления указывается в паспорте. Если же печь или котёл самодельные, этот параметр приходится определять самостоятельно. Расчёт ведут по формуле:

W = Vт * 0,63 * * 0,8 * Е / t,

• W - мощность теплогенератора, кВт;
• Vт - объем топки, м 3 ;
• 0,63 - средний коэффициент загрузки топки;
• 0,8 - усреднённый коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полной мере;
• Е - теплотворная способность топлива, кВт*ч/ м 3 ;
• T - время горения одной топливной загрузки, ч.

Обычно принимают Т = 1 час - примерно за такое время сгорает порция топлива при обычном сжигании.

Теплотворная способность Е зависит от породы древесины и её влажности. Средними значениями являются:

• для тополя: при влажности 12% Е - 1856 кВт*ч/куб. м, при влажности 25 и 50% - соответственно 1448 и 636 кВт*ч/ м 3 ;
• для ели: при влажности 12, 25 и 50%, соответственно, 2088, 1629 и 715 кВт*ч/ м 3 ;
• для сосны: соответственно, 2413, 1882 и 826 кВт*ч/ м 3 ;
• для берёзы: соответственно, 3016, 2352 и 1033 кВт*ч/ м 3 ;
• для дуба: соответственно, 3758, 2932 и 1287 кВт*ч/ м 3 .

Для каминов расчёт ведётся несколько иначе. Здесь площадь сечения дымохода зависит от размеров окна топки: F = k * A.

• F - площадь поперечного сечения дымоотводящего канала, см 2 ;
• К - коэффициент пропорциональности, зависящий от высоты дымовой трубы и формы её поперечного сечения;
• А - площадь окна топки, см 2 .

Коэффициент К равен следующим значениям:

• при высоте дымохода 5 м: для круглого сечения - 0,112, для квадратного - 0,124, для прямоугольного - 0,132;
• 6 м: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 м: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 м: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 м: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 м: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 м: 0,089, 0,094, 0,098.

Для промежуточных значений высоты коэффициент К можно определить по специальному графику.

Реальные размеры дымоотводящего канала стремятся делать близкими расчётным. Но подбирают их с учётом стандартных размеров кирпичей, блоков или цилиндрических деталей.

Материалы и инструменты

Кирпичный дымоход эксплуатируется в условиях значительных перепадов температур, поэтому возводить его следует из самого качественного кирпича. От соблюдения этого правила будет зависеть и то, насколько безопасным окажется сооружение: если кирпич не растрескается, значит, в помещение не попадут отравляющие газы и искры, способные вызвать пожар.

Виды кирпича

Трубу возводят из полнотелого керамического кирпича с огнеупорными свойствами марок от М150 до М200. В зависимости от качества этот материал делится на три сорта.

Первый сорт

При изготовлении такого кирпича температура и время выдержки при обжиге идеально соответствуют виду глины. Узнать его можно по следующим признакам:

• блоки имеют ярко-красный цвет, возможен желтоватый оттенок;
• тело кирпича не имеет различимых глазом пор и включений;
• все грани являются ровными и гладкими, на рёбрах нет выкрошившихся участков;
• простукивание лёгким молоточком или иным металлическим предметом даёт звонкий и чёткий звук.

Второй сорт

Такой кирпич является недожженным. Вот какие признаки характерны для него:

• блоки имеют бледно-оранжевый слабонасыщенный цвет;
• на поверхности видны многочисленные поры;
• звук при простукивании является глухим и коротким;
• на гранях и рёбрах могут быть дефекты в виде задиров и выкрошившихся участков.

Для кирпича 2-го сорта характерны низкие теплоёмкость, морозоустойчивость и плотность.

Третий сорт

• блоки имеют глубокий тёмно-красный цвет, попадаются почти коричневые;
• при простукивании дают слишком звонкий звук;
• грани и рёбра содержат дефекты в виде сколов и задиров;
• структура является пористой.

Такой кирпич не обладает морозостойкостью, не держит тепла и является слишком хрупким.

Дымоход следует строить из кирпича первого сорта. Второсортный не следует применять вообще, а из третьесортного можно делать фундаменты для отдельно стоящих труб.

Какой раствор нужен

Требования к качеству раствора столь же высоки, как и для кирпича. При любых температурных, погодных и механических воздействиях он должен обеспечивать герметичность кладки в течение всего срока службы. Поскольку отдельные участки дымохода работают в различных условиях, то и растворы при его кладке применяются разные.

Если возводимая труба является коренной, то первые два её ряда (зона №3), находящиеся под полом, следует класть на цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3–4 части песка). Чтобы смесь была более пластичной, в неё можно добавить 0,5 части извести.

Вышерасположенные участки дымохода до распушки включительно имеют внутреннюю температуру от 355 до 400 градусов, поэтому при их возведении применяют глиняно-песчаный раствор. Если распушка заканчивается под потолком (зона №8), а разделка выполнена из насыпного материала (зона №9), то применение данной смеси распространяется и на ряды в разделке.

Стояк, выдру и шейку дымохода (зона №10), которые сильно не греются, но подвержены ветровым нагрузкам, следует класть с применением известкового раствора. Этот же состав можно использовать и при устройстве оголовка (зона №11), но для этого участка подойдёт и обычная цементно-песчаная смесь.

Глину для раствора следует брать среднежирную. Она не должна иметь сильного запаха, так как он является признаком наличия органических примесей, которые вызывают появление трещин в растворе.

Отсутствие органики желательно и для песка. Это требование удовлетворяет горный песок, а также его более дешёвая замена из молотого кирпичного боя. Последний может быть керамическим и шамотным. Поскольку дымоход возводится именно из керамического кирпича, то и песок следует использовать такой же.

Кроме указанных материалов, потребуются специальные покупные элементы - прочистная дверца, задвижка и колпак. Зазоры между кирпичной кладкой и монтируемыми в ней металлическими изделиями уплотняются при помощи асбестового шнура или базальтового картона.

Инструменты

Инструменты будут использоваться самые обычные:

• мастерок;
• молоток-кирочка;
• отвес.

Не обойтись и без строительного уровня.

Подготовительные работы

Если возводится коренной дымоход, то строительные работы следует начинать с устройства железобетонного фундамента. Минимальная его высота составляет 30 см, при этом подошва обязательно должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Фундамент дымохода не должен иметь жёсткой связи с фундаментом здания, так как оба объекта дают разную усадку.

Некоторые мастера перед началом работ кирпич замачивают. Это имеет смысл, так как в сухом виде блоки будут активно впитывать воду из раствора и кладка окажется непрочной. Но нужно учитывать, что кладка из подвергавшегося замачиванию кирпича достаточно долго сохнет, так что выбирайте методику в соответствии со временем года и погодных условий - кирпич должен просохнуть до первых морозов.

Песок нужно тщательно очистить от примесей путём просеивания через сито с ячейкой 1х1 мм, а затем промыть. Глину лучше протереть через сито после замачивания. Используемая известь должна быть гашёной.

Растворы готовят по следующей рецептуре:

1. Глиняно-песчаный: смешивают песок, шамотную и обычную глину в пропорции 4:1:1.
2. Известковый: песок, известь и цемент марки М400 соединяют в пропорции 2,5:1:0,5.
3. Цементно-песчаный: смешивают песок и цемент марки М400 в соотношении 3:1 или 4:1.

Глину замачивают в течение 12–14 часов, время от времени перемешивая и добавляя, если нужно, воду. Затем в неё добавляют песок. Приведённый рецепт рассчитан на глину средней жирности, но этот параметр желательно заранее проверить следующим способом:

1. Берут 5 небольших порций глины одинаковой массы.
2. В 4 порции добавляют песок в количестве 10, 25, 75 и 100% от объёма глины, а одну оставляют в чистом виде. Для заведомо жирной глины количество песка в порциях составляет 50, 100, 150 и 200%. Каждый из испытательных образцов следует перемешать до однородного состояния, а затем путём постепенного добавления воды превратить в раствор с консистенцией густого теста. Правильно приготовленная смесь не должна липнуть к рукам.
3. Из каждой порции делают несколько шариков диаметром 4–5 см и столько же пластин толщиной от 2 до 3 см.
4. Далее их подвергают высушиванию в течение 10–12 дней в помещении с постоянной комнатной температурой и без сквозняков.

Определяют результат, считая пригодным для работы тот раствор, который удовлетворяет двум требованиям:

• выполненные из него изделия не растрескались после высыхания (такое происходит при высокой жирности);
• сброшенные с высоты в 1 м шарики не рассыпаются (это свидетельствовало бы о недостаточной жирности).

Прошедший проверку раствор готовят в достаточном объёме (на 100 кирпичей требуется 2–3 ведра), при этом воды добавляют столько, чтобы смесь легко сползала с мастерка.

Как выложить дымоход своими руками: пошаговая инструкция

Если материалы и инструменты подготовлены, можно начинать строительные работы:

1. Примерно за два ряда до потолка начинают выкладывать распушку. Если в дымоходе будет несколько каналов, то разгораживающие их кирпичи должны быть частично утопленными в одной из наружных стенок.
2. Выкладывают первые два ряда особенно тщательно. Они задают тон всей конструкции, поэтому должны быть идеально ровными и строго горизонтальными. Если кладётся насадная труба, то она с первых рядов возводится на глиняно-песчаном растворе, который наносится слоем толщиной 8–9 мм, а при установке блока на место сжимается до толщины 6–7 мм.
3. Следуя порядовке, возводят шейку дымохода. Швы обязательно должны быть перевязаны, чтобы кладка не растрескалась на отдельные слои.
4. Изнутри швы затирают раствором (так, чтобы внутренняя поверхность дымохода была как можно более гладкой).
5. Продолжительность распушки определяют с учётом предполагаемой осадки конструкций:

С каждым рядом толщину стенки в распушке увеличивают на 30–35 мм. Для этого нарезают из кирпича пластины разной толщины. Так, к примеру, в 1-м ряду распушки помимо целых блоков, количество которых увеличилось с 5 до 6, используются продольные и поперечные половинки (по 2 штуки) и несколько четвертинок. Резаные кирпичи нужно укладывать так, чтобы шероховатый срез смотрел внутрь кладки, а не в дымоотводящий канал. Ряд распушки, который окажется вровень с перекрытием, необходимо изолировать от деревянных элементов полосами из асбеста или базальтового картона. Далее возвращаются к первоначальным размерам дымохода - это будет первый ряд стояка. На этом этапе при помощи отвеса нужно определить проекцию дымохода на кровлю и выполнить в ней отверстие под него. В гидроизоляционной и пароизоляционной плёнках делают не отверстие, а крестообразный разрез. После этого получившиеся лепестки загибают таким образом, чтобы функциональность этого элемента не была нарушена. Ряд за рядом выкладывают стояк, стремясь делать его абсолютно вертикальным (контролируется отвесом).

Формирование выдры

Стояк заканчивается рядом, наполовину высоты выступающим выше нижнего края отверстия в кровле. Те, которые находятся на уровне деревянных стропил и обрешётки, необходимо изолировать асбестовыми или базальтовыми полосами.

Следующим рядом начинается выдра. Как и распушка, она постепенно расширяется, но неравномерно, а с учётом разной высоты краёв отверстия в крыше. Далее размеры дымохода снова возвращаются к первоначальным значениям - начинается шейка печи.

Последний этап - устройство оголовка из двух рядов. Первый ряд делается с уширением на 30–40 мм во все стороны. Второй ряд - по обычной схеме, при этом на выступе нижнего ряда выкладывается при помощи бетонного раствора наклонная поверхность.

На выступе оголовка крепится зонт. Просвет между его низом и верхом оголовка должен составлять 150–200 мм.

Если материал кровельного покрытия является горючим и к дымоходу подключён твердотопливный теплогенератор, на оголовке нужно установить искроуловитель (металлическая сетка).

Зазор между трубой и кровлей нужно герметизировать.

«Ступени» выдры сглаживаются раствором, так чтобы образовалась наклонная поверхность, после чего всю наружную часть дымохода нужно обработать гидроизолирующим составом.

Утепление кирпичного дымохода

Самый дешёвый способ утепления дымовой трубы - обмазывание её поверхности раствором на основе извести и шлака. Сначала на дымоходе крепят армирующую сетку, затем слой за слоем наносят раствор, делая смесь с каждым разом всё более густой. Количество слоёв составляет от 3-х до 5-ти. В результате покрытие имеет толщину 40 мм.

После высыхания штукатурки на ней могут появиться трещины, которые необходимо замазать. Далее дымоход белят раствором мела или извести.

Более дорогой, но более эффективный вариант утепления связан с применением базальтовой ваты плотностью 30–50 кг/м 3 . Поскольку стенки дымохода являются плоскими, целесообразнее всего использовать этот утеплитель в виде жёстких плит, а не мягких полотнищ (матов).

Для установки базальтовой ваты на дымоходе нужно закрепить дюбелями каркас из металлопрофиля. Утеплитель укладывается в каркас, после чего его можно зафиксировать натянутым капроновым шнуром или прикрутить к кирпичной кладке особыми тарельчатыми дюбелями, имеющими шляпку большого диаметра (чтобы исключить продавливание материала).

Поверх базальтовой ваты настилают паронепроницаемую плёнку (данный теплоизолятор хорошо впитывает воду), а затем оштукатуривают обычным цементно-песчаным раствором по армирующей сетке или обшивают жестью (можно оцинковкой).

Установка гильзы

Гильзование дымовой трубы осуществляют в следующей последовательности:

1. В зоне подключения котла или печи кладку дымохода разбирают на высоту, достаточную для монтажа самой длинной части стального вкладыша. Обычно это конденсатосборник.
2. Последовательно устанавливают все элементы вкладыша (гильзы), начиная с самого верхнего. По мере монтажа устанавливаемые детали подаются вверх, освобождая место для последующих. На каждом элементе имеются крючки, за которые можно зацепиться пропущенным через верхнее отверстие канатом.
3. После установки гильзы пространство между ней и стенками дымохода заполняют негорючим теплоизолятором.

В конце проём в дымоходе снова закладывают кирпичом.

Чистка дымохода

Слой сажи, оседающий внутри дымохода, не только уменьшает его сечение, но и увеличивает вероятность пожара, поскольку может воспламеняться. Иногда его даже специально выжигают, но такой способ очистки является очень опасным. Более правильно удалять сажу сочетанием двух методов:

1. Механический подразумевает использование щёток и скребков на длинных наращиваемых держателях, а также гири на прочном шнуре, которую пропускают в дымоход сверху.
2. Химический: в топке вместе с обычным топливом сжигается особое средство, например, «Полено-трубочист» (продаётся в хозяйственных магазинах). В его состав входит много веществ - угольный воск, сульфат аммония, хлорид цинка и др. Выделяющийся при горении этого средства газ образует на стенках дымохода покрытие, которое не позволяет саже впоследствии к ним прилипать.

Второй способ применяется как профилактический.

Видео: кладка кирпичной трубы

На первый взгляд, дымовая труба представляется предельно простой конструкцией. Однако на каждом этапе её возведения - от выбора материалов до установки теплоизоляции - требуется взвешенный и обдуманный подход. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете построить прочное и безопасное сооружение, которое прослужит многие годы.

Достаточно 200 градусов, чтобы древесина начала обугливаться, поэтому установка дымоходной трубы в доме из бруса является сложным, серьезным и ответственным процессом. Монтаж необходим для того, чтобы в помещение не попадали продукты горения, а сооружение случайно не загорелось .

Уже много веков люди строят , поэтому накопился огромный опыт по их использованию и монтажу . На основании приобретенных знаний были разработаны обязательные регламенты и требования по изготовлению и монтажу оборудования и обеспечения пожарной безопасности. Все соответствующие инстанции и организации руководствуются единым документом, регулирующим правила вентиляции и отопления помещений.

В СНиПе указываются запреты на монтаж легковоспламеняющихся деталей на расстоянии 13 см. от поверхностей . Поэтому монтаж печного оборудования в деревянном доме должен проходить по всем правилам.

На сегодняшний день существует множество современных материалов, однако чаще всего устройство дымохода в деревянном доме изготавливают . Во время установки своими руками необходимо учитывать некоторые нюансы :

• Монтаж трубы должен происходить с привязкой известкового раствора внутри помещения и цементным раствором на крыше .
• Согласно разработанному регламенту, дымоходную трубу необходимо делать . Внутреннюю поверхность трубы запрещается штукатурить.
• , способного выдержать большую массу .

Чтобы избежать разрушения конструкции и накопления сажи, рекомендуется встроить в канал асбоцементную трубу , а пространство между ней и кирпичом залить бетонным раствором.

Междуэтажное перекрытие

• Расстояние между и дымоходом должно быть минимум 25 см. Если в качестве изоляционного материала , то зазор должен составлять, примерно, 38 см.
• Если дом из сруба, то необходимо сделать дощатый щит, который крепится к поверхности стены . Это нужно для того, чтобы компенсировать усадку дома.
• На стенах снизу и сверху необходимо сделать отверстия, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздушного потока.
• На полы из дерева нужно уложить кирпичи, или иные материалы, устойчивые к горению .

Читайте также: Отделка и облицовка дымохода внутри дома

Вывод через кровлю

• Согласно регламенту, расстояние между стропилами из дерева и кирпичной трубой не должно быть меньше 13 см.
• Зазор следует заполнить каменной ватой без использования связующих средств.
• Если крыша покрыта легко воспламеняемыми материалами , то в этом случае расстояние нужно увеличить в два раза.
• Место выхода дымоходной трубы необходимо покрыть несгораемыми материалами в 50 см. от дымохода .

Расположение над кровлей

• Высота должна быть не меньше 50 см, если монтаж трубы был произведен возле конька на плоскости или скате.
• Высота должна быть не меньше 50 см. над коньком, если ось трубы находится от него на расстоянии 150 см .
• Если ось при выходе трубы составляет 300 см, – то не ниже конька.

Современные производители изготавливают пожаробезопасные и прочные конструкции из качественной керамики . Дымоход в деревянном доме собирается из специальных элементов и состоит из нескольких слоев материала . Изнутри поверхность покрыта устойчивым к высокой температуре керамическим материалом.

Благодаря гладкой поверхности сажа не скапливается, что обеспечивает хорошую тягу . Однако монтаж таких конструкций для камина или печного оборудования рекомендуется доверить профессионалам, так как она имеет большой вес, поэтому нужен определенный опыт и своими руками вряд ли получится сделать качественную установку.

Сборка керамической трубы

1. Для начала необходимо подготовить цементную подушку, после чего на нее монтируется оболочка в качестве основания . Вместо этого можно использовать цементный состав М150 .
2. В другом блоке следует сделать отверстие для вентиляционной решетки, а также закрепить емкость для конденсата. Затем прикрепить изоляционный материал между блоком и емкостью.
3. В другом блоке – сделать отверстие для тройника . Для соединения трубы используется герметик или цемент М150 .
4. Если печь подключается через отвод, то необходимо сделать окно на двух блоках.
5. Тройник, ведущий к камину, необходимо закрыть утеплительным материалом, а сверху выложить фартук из металла .
6. Расстояние между блоком и дымоходной трубой должно быть минимум 5 см .
7. Последний блок покрывается специальной плитой, а труба – конусом .
8. Если предполагается отделка дымохода кирпичом, то рекомендуется воспользоваться консольной плитой .

Читайте также: Почему дымит буржуйка при открытии дверцы

В последнее время очень часто для изготовления дымоходных конструкций используют сэндвич-трубы, которые обладают большим количеством преимуществ :

• Благодаря простому и быстрому монтажу работу можно сделать своими руками .
• Благодаря небольшому весу не требуется монтаж специального фундамента.
• Оптимальную теплоизоляцию обеспечивает слой минеральной ваты .
• Так как поверхность стенок изнутри достаточно гладкая, то на ней не скапливается сажа, что обеспечивает хорошую тягу .
• Дымоход изготавливается из кислотоустойчивого материала , поэтому срок службы таких конструкций достаточно долгий.

Необходимая толщина внутренней стенки:

• Для солярочного и газового оборудования не меньше 0,5 мм .
• Для домашнего камина и печных устройств для бани – 0,8-1 мм .
• Для оборудования, функционирующего за счет угля – не меньше 1 мм .

Теплоизоляционный слой должен быть не меньше 10 см , если дымоход предназначен для каминов и больших печей, а если он устанавливается для автоматизированного оборудования, то слой изоляции должен составлять около 5 см .

Перекрытие

Следует отметить, что несомненным плюсом конструкций является то, что они продаются в полном комплекте. Если нет определенных элементов, то их можно найти у другого поставщика и собрать своими руками .

1. Если труба проходит между этажами, то рекомендуется приобрести готовую заводскую разделку .
2. Она используется между этажами и на чердаке.
3. Внутренний диаметр такой разделки равен внешнему диаметру металлического дымохода из сэндвич-трубы .
4. Между балками необходимо сделать квадратное окно, размеры которого соответствуют размерам разделки. Рекомендуется сделать небольшой запас, чтобы можно было обернуть несколькими слоями базальта.
5. Дымоход вставляется в отверстие.
6. Воздушное пространство заполняется необходимым количеством базальтового материала.

Кровля

Через крышу металлический дымоход выводится так же, как и . Для этого рекомендуется подготовить готовую кровельную разделку. Они отличаются углами уклона и размерами.

• Следует отметить, что узел, проходящий через крышу, достаточно сложный , поэтому нужно подготовиться к трудностям, чтобы правильно все выполнить.
• Расстояние между деревом и трубой должно быть от 25 см. с каждой из сторон .
• Дымоходную трубу и отверстие закрывают крызой .
• Затем этот материал нужно завести под черепицу или шифер .
• На дымоход сверху крызы устанавливается окапник и закрепляется специальным хомутом, чтобы защитить от природных осадков.
• Пространство между стропилами и трубой заполняется базальтовым материалом, а снизу закрывается отражателем из металла .

Эффективность и безопасность работы печи, камина или отопительного котла напрямую зависит от того, насколько грамотно был проведён монтаж дымохода в частном доме. Если раньше это зависело от профессионализма печника, то сегодня это вопрос грамотного выбора хозяина дома. Большим спросом, и заслуженно, пользуются сэндвич-дымоходы, которые можно установить самостоятельно к любому виду отопительного оборудования. При этом важно правильно выбрать трубы и смонтировать их, соблюдая все необходимые условия.

Для каждого вида топлива предусмотрены свои правила и нормы дымоотведения и проведения работ по монтажу, ремонту отопительного оборудования. Они изложены в официальных документах:

• СНиП 41-01-2003;
• НПБ 252-98;
• ВДПО.

Строго следовать этим нормам необходимо в целях сохранения строения от пожара и жизни домочадцев от отравления. При горении образуются раскалённые газы, зола и сажа, которые должны удаляться по трубе немедленно. Если дымоход в частном доме смонтирован с нарушениями, то возможен перегрев стен или потолочного перекрытия.

Вторая опасность – это поступление в помещение угарного газа. Угарный газ не имеет запаха и цвета. Он тяжелее воздуха, поэтому концентрируется ближе к полу. При вдыхании приводит к отравлению и смерти. Образуется от недостатка кислорода в печи (плохая тяга). Простонародное название – «тихий убийца».

Основные правила устройства дымохода:

• Печь должна стоять на независимой от строения платформе. Это необходимо для того, чтобы в случае просадки фундамента дома, отопительное оборудование не «повело» и не разрушило.
• Горючие материалы стен, потолка или перекрытия кровли должны быть на расстоянии не ближе 38 см от стенки сэндвич-трубы. Пространство заполняют теплоизолятором. Дополнительно изолируют деревянные конструкции асбестовым или оцинкованным экраном.
• Чем меньше поворотов, тем лучше тяга.
• Поворот в 90 градусов заменяют на 2 по 45 градусов.
• Высота трубы зависит от близости конька крыши при выводе. Возле конька трубу выводят на 50 см вверх. При расстоянии до конька от 1,5 до 3 м труба достаточна до конька. При расстоянии вывода трубы от конька более 3 м расчёт высоты трубы ведут из соотношения угла между горизонтом конька и верхом трубы. Он должен быть 10 градусов.

Отведение газов и дыма от приборов отопления является одной из главных составляющих обеспечения уюта и безопасности. Мало выбрать понравившийся на фото дымоход в частном доме, важно учесть возможность и нюансы его установки. От правильности монтажа зависит эффективность отвода продуктов сгорания от печей, каминов, газовых, жидко- и твердотопливных котлов. Изучите требования и познакомьтесь с нормами, даже если не планируете выполнять работу своими силам.

Наиболее популярная конфигурация современного дымохода в частном доме

Основные требования к дымоходам

Дымоход предназначен для удаления продуктов сгорания и создания тяги при работе теплогенератов. Он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, влаги и серной кислоты, образующейся при контакте дымовых газов с конденсатом. Стенки трубопровода должны быть гладкими, чтобы меньше скапливалось сажи.

Требования к устройству дымоходов регламентируются специальными государственными нормативами: СНиП 41-01-2003; ВДПО (Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов); СП 7.13130.2009.

Основные из них следующие:

• площадь сечения дымовой трубы или канала должна быть больше или равна площади выходного патрубка теплогенератора;
• в основании канала необходимо устраивать карман глубиной 250 мм для прочистки и/или патрубок для удаления конденсата;
• нельзя использовать больше трех поворотов;
• поворот трубы должен выполняться с радиусом скругления не более диаметра;
• соединения элементов в местах пересечения строительных конструкций запрещены;
• длина горизонтального участка допускается максимум 1 м;
• отводы и тройники не должны нести нагрузку от выше расположенных элементов;
• если конструкция крыши содержит горючие материалы, на оголовок трубы необходимо установить искроуловитель с ячейкой не более 5х5 мм;
• при работе с теплогенератором на природном газе оголовок должен всегда быть открытым без зонтов или других укрытий.

Устройство системы газоотвода

Какой должна быть высота дымовой трубы

Необходимым условием стабильной и надежной работы практически всех источников тепла является наличие хорошей тяги. Она возникает за счет разницы между температурами отработанных газов и наружного воздуха. С увеличением этой разницы, растет тяга. Она напрямую зависит от высоты, характеристик и правильности устройства дымохода.

Действие ветра способно усиливать естественную тягу в трубе, а может и мешать. При благоприятных условиях горизонтальные потоки ветра, сталкиваясь с дымовой трубой, меняют свое направление и движутся снизу-вверх, в результате у выходного отверстия создается разрежение, и продукты сгорания буквально высасываются из дымохода. В случае наличия других препятствий, ветер может направляться сверху-вниз и создавать обратное движение газов – обратную тягу, что приводит к задымлению помещения.

Схема определения высоты дымовой трубы

Нормальному движению ветра может мешать любое высокое сооружение, расположенное рядом, в том числе и часть скатной кровли. Поэтому высота дымовой трубы определяется с учетом расстояния до конька согласно нормативной схеме.

При этом общая высота трубы от теплогенератора должна быть не менее 5 м, для газового котла – не менее 3 м.

Особенности дымоходов из разных материалов

Дымоход в частном доме может быть выполнен из следующих материалов:

• кирпич;
• керамика;
• сталь.

Отдать предпочтение одному из них и выделить явного фаворита нельзя. Правильный выбор подходящего материала для сооружения дымохода может быть сделан только с учетом комплексного набора влияющих факторов. Прежде всего, необходимо проанализировать специфику условий эксплуатации, свойства каждого материала и цены на момент сравнения.

Печной керамический дымоход

Сфера применения кирпичного дымохода

Кирпичная труба обычно дешевле, чем другие системы дымоудаления. Она способна выдерживать высокие температуры и даже возгорание сажи. Основной ее недостаток – громоздкость и сложность конструкции. Строится на фундаменте или железобетонном перекрытии. При работе с печами, каминами и котлами на дровах очень надежен и долговечен, так как высокая температура уходящих газов не допускает образование конденсата. В остальных случаях быстро разрушается.

Кирпичный дымоход от камина

Чтобы построить кирпичный дымоход в доме своими руками, необходимо обладать специальными навыками печника и каменщика. В стволах должны отсутствовать трещины и какие-либо неровности. Это серьезное сооружение, для которого нужны квалифицированные работники.

Реставрацию кирпичной дымовой трубы вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно просто сверху вставить в канал специальную гибкую гофру соответствующей длины.

Дымоход из нержавейки внутри кирпичной трубы

Преимущества использования керамических дымоходов

Керамический дымоход также является относительно недорогим. Он характеризуется повышенной прочностью и способностью аккумулировать тепло. Высокие огнеупорные свойства позволяют использовать его в высокотемпературных системах твердотопливных источников тепла. Керамическая труба способна выдерживать нагрев до 1200°C при возгорании сажи. Срок службы при правильном уходе равняется сроку службы здания.

Керамические элементы разных размеров соединяются с помощью специальных пазов и скрепляются огнестойким клеем-герметиком. Керамические трубы могут монтироваться открыто и в шахтах из кирпича или специальных пустотных блоков, устанавливаться внутри и снаружи дома.

Керамические трубы для дымохода

При новом строительстве очень выгодно и удобно использовать системные дымоходы из керамических труб, уложенных в специальные шахты. Они являются хорошим решением для всех типов топливосжигающего оборудования.

Характеристика и разновидности стальных дымоходов

Стальной дымоход легко собирается по принципу конструктора. Широкий выбор фасонных и крепежных деталей позволяет создавать практически любую конфигурацию и выполнять монтаж дымохода в частном доме, как во время ведения строительства, так и в процессе эксплуатации здания.

С учетом требований по стойкости к коррозии и действию кислот трубы изготавливаются не из обычной, а из оцинкованной или нержавеющей стали. Нержавеющая сталь заметно дороже, но имеет более продолжительный срок службы.

Сфера применения стальных изделий ограничена системами с относительно низкой температурой дымовых газов, так как по СНиП 41-01-2003 их максимальная температура – 500°С. Соответственно использование с твердотопливными котлами нежелательно.

Стальные системы дымоудаления очень удобны для монтажа в уже заселенных домах, так как монтируются быстро, не нуждаются в фундаменте, штукатурке и облицовке. При этом они заметно дороже кирпичных и керамических.

Из стали изготавливают также дымоходы с двумя стенками, по принципу «труба в трубе». Их называют коаксиальными. Такие используются для конденсационных и турбированных газовых котлов, имеющих закрытые камеры сгорания. Воздух, необходимый для горения, забирается не из помещения, а с улицы.

Коаксиальные дымоходы по внутренней трубе отводят продукты сгорания, а по наружной подают воздух на горение. Их сборка производится аналогично одностенным стальным. Установка дымохода коаксиального типа имеет самую низкую стоимость.

Набор для монтажа коаксиального дымохода

Необходимость и способы изоляция для дымовой трубы

Безопасное устройство дымохода предусматривает его изоляцию. Трубопроводы должны быть обязательно утеплены для защиты от возможного замерзания конденсата. Кроме того, сохранение тепла в дымовой трубе повышает КПД всех видов топливосжигающего оборудования.

Керамические трубы обматывают минеральной или базальтовой ватой. Такую же изоляцию можно применить для старой асбестоцементной трубы, заключив ее в кожух из оцинкованной стали. Возможно применение для заполнения зазора между асбестоцементной трубой и кожухом керамзита, битого кирпича или другого пустотного материала с заливкой цементным раствором.

Утепление керамического трубопровода

Самым бюджетным вариантом защиты стальной дымовой трубы является использование фольгированной минераловатной изоляции.

Она позволяет быстро и легко утеплить не только новую, но и существующую трубу. Результат, правда, недолговечен, так как регулярное действие ветра приводит со временем к растрепыванию изоляции, а намокшая вата перестает быть теплоизолятором.

Этого недостатка лишены дымоходы типа «сендвич», которые уже содержат слой утеплителя. При этом они так же легко собираются, как и одностенные стальные. Повсеместное использование именно этого варианта сдерживает только стоимость.

Элементы утепленного дымохода типа «сендвич»

Очень хорошим выбором является установка дымохода в частном доме из керамических труб в стальном корпусе, в котором соединены достоинства керамических и двустенных стальных систем. Он подходит абсолютно для всех теплогенераторов, но пока редко встречается на отечественном рынке.

Довольно неплохие результаты дает более экономный народный метод изготовления утепленного дымохода: труба собирается из оцинкованной стали, обматывается минеральной ватой и заключается в алюминиевую гофру. Получается самодельный «сендвич». Это, безусловно, хлопотно, зато заметно дешевле стандартных готовых решений.

Эконом-вариант металлического дымохода типа «сендвич»

Порядок установки металлической дымовой трубы

Каждый человек, когда-либо собиравший конструктор, может разобраться, как сделать дымоход в частном доме из оцинкованной или нержавеющей стали. Составляющие элементы современных систем отвода продуктов сгорания из металла просто вставляются друг в друга. Места стыков уплотняются термостойкой мастикой или герметиком и скрепляются хомутами.

Монтаж начинается с нижней части, то есть от теплогенератора. Соединение проводится «по конденсату» против движения дымовых газов. Это предотвратит вытекание конденсата наружу и возможное обледенение дымохода.

Выполнение прохода трубы через кровлю

Если выполняется проход дымохода через кровлю, то для его защиты от атмосферных осадков используют регулируемый металлический фартук с соответствующим кровле углом наклона (0-15°, 15-30°, 30-45°). Если труба поднимается над крышей больше, чем на 1,5 м, то ее необходимо фиксировать с помощью растяжек.

Крепление дымохода и проход через крышу с установкой фартука

Для герметизации пересечения дымохода с кровлей можно использовать универсальные резиновые уплотнители. В зависимости от наклона крыши применяют прямой или угловой тип. Необходимо только учесть диапазон их рабочих температур.

Проход дымохода через кровлю с уплотнителем «Мастер Флеш»

Порядок работы с универсальным резиновым уплотнителем очень простой. Необходимо срезать верх в соответствии с требуемым диаметром, одеть на трубу, хорошо промазать снизу термостойким силиконом и прикрепить к кровле с помощью шуруповерта.

Порядок установки универсального резинового уплотнителя

При крутых скатах крыш существует опасность повреждения дымоходов снежными лавинами. Для защиты труб при сползании снега с крыши можно установить специальные металлические рассекатели, как показано на фото дымохода на крыше частного дома.

Металлические рассекатели для защиты от сползания снега

Проход трубы через стену

Во избежание трудностей, связанных с созданием проема в крыше и его последующей герметизацией, обычно стараются применить вывод дымохода через стену, как правило, заднюю.

Этот вариант подразумевает только одно пересечение – с наружной стеной, которое легко изолируется монтажной пеной, в отличии от заведомо сложного и ненадежного примыкания горячей дымовой трубы к холодной кровле. В этом случае труба легко крепится к наружной части стены, не влияет на интерьер и гарантированно отсутствуют протечки.

Проверка дымохода перед началом эксплуатации

После завершения установки дымовой трубы обязательно нужно проверить наличие тяги. Это очень важный момент, независимо от того, устанавливался дымоход в частном доме своими руками или с привлечением специалистов. Нарушения, допущенные при монтаже, могут привести к плохой тяге или даже возникновению обратной. Это чревато скоплением угарных газов в помещении, что несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов.

1. Тягу можно проверить с помощью зеркала, поместив его в область дымового капюшона и направив в сторону дымохода. При хорошей тяге оно не запотевает.
2. Удобно пользоваться пламенем от горящей спички, бумаги либо свечи. Если пламя при приближении к дымоходу отклоняется в его сторону, то все в порядке, в противном случае эксплуатация недопустима.

Для проверки герметичности стыков и отсутствия опасного нагрева прилегающих к дымоходу конструкций проводится испытательная топка. В начале эксплуатации возможно наличие запаха и небольшого задымления из-за испарения остатков масла и кристаллизации герметика.

При дальнейшей эксплуатации минимум раз в год следует проверять его состояние, а перед отопительным сезоном проводить чистку.

Важно не забывать о чистке

Подводя итоги, следует еще раз остановиться на том, когда и какие дымоходы лучше использовать:

• для дровяных печей и каминов при строительстве дома – кирпичный или керамический;
• для дровяных печей и каминов в заселенном доме – керамический в стальном корпусе;
• для газовых, жидкотопливных и пиролизных котлов – системный (керамическая или стальная труба внутри кирпичного канала) или стальной утепленный типа «сендвич».

Установить такой же как на фото стальной дымоход в доме своими руками может практически каждый мужчина при ответственном подходе и соблюдении приведенных выше рекомендаций. Предварительная консультация со специалистом гарантированно убережет от опасных ошибок.

Видео: Виды дымоходов