Но еще более ответственным делом становится первая отделка, например, в только недавно построенном доме. Вот тут уже не обойтись простой косметикой. Рано или поздно, но за монтаж электропроводки придется браться либо самому, либо нанимать профессиональных электриков, ведь электричество в доме необходимо. И даже при условии одноэтажного дома сумма за это выйдет весьма немаленькая.

Но что делать, если эти средства уже запланировано потратить на что-то другое? На этот вопрос можно ответить так. При большом желании, предельной внимательности и аккуратности, а также четком следовании инструкциям и правилам, можно выполнить монтаж электропроводки своими руками.

Попробуем разобраться, возможно ли, без специального образования, сделать проводку в доме своими руками, насколько сложна подобная работа и какие правила должны соблюдаться для того, чтобы провести электричество в частном доме. Как провести проводку, разводка электропроводки и полная электрификация дома - вот вопросы, которые сейчас попробуем разобрать. Итак, пошаговая инструкция, как правильно выполнить электроразводку в частном доме.

Подготовка к монтажу

Монтаж проводки в первую очередь подразумевает одно - это не спешить и стараться не упустить ни одной мелочи, ведь это дело не терпит суеты. Перед тем, как начать работу, стоит зарисовать схемы будущих электрических коммуникаций (эта схема может пригодиться и в будущем). Для этого, первым делом, необходимо определить места расположения вводного распределительного щита, всех светильников, розеток, а также просчитать максимальную мощность на каждую из них. Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример подобного наброска выше), распределить нагрузку по линиям - это и будет устройство электропроводки в доме. При этом нужно учитывать, что современные осветительные приборы потребляют достаточно малое количество электроэнергии, а потому вполне приемлемо будет спланировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 помещения, и то делается это только для удобства последующего обслуживания и ремонта.

А вот с силовыми группами, то есть линиями, которые пойдут на розетки, расчеты должны быть более точными. Ведь от подробных данных потребителей будет зависеть и величина автоматов, и сечение кабелей, подходящих под общую мощность, потребляемую бытовыми приборами.

Обычно, при монтаже электропроводки, оптимальным является вариант, при котором каждая розеточная группа комнаты идет отдельной линией. Помимо уменьшения нагрузки на проводку и автоматы это дает больше удобства при последующем ремонте розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.

Естественно, что такие электроприборы, как электрическая плита или котел для нагрева воды должны идти отдельными линиями.

Выбор сечения

При выполнении такой работы, как электропроводка в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. А значит, только подсчитав общую нагрузку по комнатам можно переходить к выбору сечения. Кстати, диаметр провода можно также рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току. Все необходимые данные можно найти в технической документации к бытовым электроприборам. Подобные вычисления обязательны перед тем, как провести электричество в доме.

Не стоит забывать и о том, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая и расстояния от распределительного вводного шкафа до потребителя, а также и вида производства монтажа - при открытом способе ведения сечение провода допускается меньшее, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.

Также необходимо учитывать и материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.

Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель, сечением в 2,5 кв. мм, а сечения медного достаточно 1,5 кв. мм. Но это только при условии обычного освещения. Если для освещения используются галогенные лампы высокой мощности, расчет также производится согласно таблице.

Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше необходимого - это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.

Розетки, выключатели и осветительные приборы

Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо подобрать необходимые осветительные приборы, розетки и выключатели. Это также нужно сделать заранее, перед походом в магазин. Розетки подбираются в зависимости от вида бытового электрического прибора, который будет в нее включаться. Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старого образца, а может быть и по евростандарту, то есть с толстыми штырями. Это нужно учитывать при проектировании. Также необходимо и определиться со степенью защиты, то есть IP. Для этого определяется место эксплуатации розетки и возможность воздействия на нее агрессивных сред, то есть влажность, пыль, грязь и тому подобное. Это относится и к выбору выключателей и приборов освещения.

Еще один немаловажный момент. Если в доме есть маленькие дети, то имеет смысл приобрести розетки с защитными шторками - они не позволят детям засунуть посторонние предметы внутрь, что оградит детей от поражения электрическим током.

Еще нужно решить, где будут установлены выключатели, а где понадобится установка диммеров. Уже в зависимости от этого можно будет выбрать и приборы освещения. Не стоит забывать о том, что не все светодиодные лампы поддаются диммированию, а потому лучше сразу просчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.

Монтаж

После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования, можно приступать непосредственно к монтажу. Первым делом нужно провести трассы, по которым пройдут кабели, после чего, при помощи штрабореза или перфоратора нужно проделать канавки, называемые штрабами, в которые и будет производится прокладка электропроводки. Также с помощью дрели-перфоратора и специальной алмазной или победитовой коронки делаются и углубления для розеток, выключателей и распределительных коробок.

Не стоит забывать, что распределительные коробки размещаются непосредственно над каждым выключателем и розеткой. Штрабы, в которые осуществляется прокладка проводки, располагаются строго вертикально или горизонтально - в этом случае в будущем не придется гадать, где расположен провод, если придется что-то сверлить.

После того, как канавки сделаны, прокладывается кабель, который фиксируется в штрабе для того, чтобы в последующем можно было канал заштукатурить. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставить не менее 10–15 см запаса провода, который необходим для соединений.

Кстати, если от распределительной коробки провод идет на одноклавишный выключатель, то кабель должен быть двухжильный, а если на двухклавишный - то трехжильный. На способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться чуть подробнее.

Разводка электропроводки

Наверняка каждый замечал, что цвета изоляции жил кабелей разного цвета. Делается это производителем отнюдь не для красоты или эстетики. В первую очередь это удобство монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого монтера.

Разводка проводки по цветам осуществляется следующим образом:

• Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод - это всегда заземление. Именно такие расцветки общеприняты на сегодняшний день.
• Синий, голубой либо белый с синей полосой - всегда нулевой провод или нейтраль. Не нужно его путать с заземлением. Конечно, при перемыкании этих жил техника из строя не выйдет, но при установке во вводном щите устройства защитного отключения (УЗО) он будет постоянно отключаться.
• Все остальные цвета используются в качестве фазных проводов.

Схема подключения проводов должна соответствовать цветовой маркировке.

Важно помнить, что для того, чтобы сделать разводку в распределительной коробке на выключатели правильно, прерываться должна именно «фаза», а значит нулевой провод (а при наличии и провод заземления) нужно развести таким образом, чтобы он ушел напрямую на светильник, а фаза отправилась вниз, на устройство включения.

На розетки же отправляются из коробки оба провода, то есть и «фаза» и «ноль».

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использование специальных клеммников - Wago . Если же используется метод скрутки, то подобные соединения имеет смысл пропаять для получения лучшего контакта и предотвращения нагрева провода.

Монтаж вводного силового шкафа

Наверное, важнейшим этапом в монтаже электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, посредством которого и будет осуществляться подача электроэнергии, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электричества, подаваемого в жилые помещения.

Необходимо заметить, что сначала производится весь монтаж электрического шкафа и коммутация проводки, отходящей на помещения, и только после этого подается основное питание.

В современных щитах предусмотрены специальные дин-рейки, которые облегчают крепеж такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик.
Последовательность коммутации силового шкафа такова:

Первым делом крепится вводной автомат. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительных автоматов. Также и провод, идущий от него на прибор учета электроэнергии, равно как и с электросчетчика на распределительные автоматы, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительные линии в жилые помещения.

Необходимо также помнить, что силовая линия ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Самому такую работу выполнять ни в коем случае нельзя. А значит, проводка в частном доме - это работа, которую выполняет домашний мастер, а подача силовой линии на ввод - задача специалиста.

Установка прибора учета электроэнергии

Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.

Фазный провод от прерывателя приходит на первый, а нулевой - на третий контакт. Второй контакт является выходом фазы на распределительные автоматы, а четвертый - выход нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. К ней же присоединяются и все отходящие на помещения синие или голубые (в зависимости от фирмы производителя кабеля) линии. Вот тут то и выявляется преимущество кабелей с цветовой маркировкой.

При подключении прибора учета электроэнергии можно также руководствоваться схемой подключения, которая всегда присутствует на задней части защитной крышки контактов.

Жилы провода в контактных клеммах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, жила равномерно и плотно располагается в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.

Распределительные автоматы

Приобретенные по количеству розеточных и осветительных групп, а также их токам, автоматы крепятся на дин рейке. Сверху, между собой, все они соединяются перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них, напряжение равномерно распределяется по всем.

После этого следует, не перепутав группы, подключить к распределительным автоматам отходящие на помещения провода. При этом имеет смысл подписать каждый из автоматов, на какую из групп он подключается. Это избавит от ненужных отключений при замене, к примеру, светильника или розетки. Ведь при возникновении неполадок в одной из розеток можно отключить автомат, который отвечает именно за эту группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут работать в штатном режиме, а в помещении, где необходим ремонт или замена, даже будет гореть свет. Поэтому и стоит тщательно продумывать проект электропроводки дома.

После всей произведенной работы нужно еще раз протянуть все контакты на автоматах, приборе учета расхода электроэнергии и, самое главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «ноль» начинает подгорать первым.

К тому же, по прошествии 2–3 недель эксплуатации, эти контакты необходимо будет еще раз проверить, и при необходимости протянуть.

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Если нет уверенности, что вся разводка проводов в распределительных коробках произведена правильно, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если же подобная уверенность есть, можно приступить к проверке. Не устанавливая световые приборы, розетки и выключатели, необходимо (конечно убедившись предварительно в том, что все выводы из них не перемыкают между собой), включать поочередно линии силовой (розеточной) группы. При отсутствии коротких замыканий (автоматы не отключились), нужно проверить все провода розеток при помощи индикатора или мультитестера. Если все в порядке, можно перейти к осветительным группам.

После отключения розеток, включаются автоматы освещения помещений, и затем проверяется напряжение на выводах на выключатели, где должна быть приходящая фаза и один или два отходящих провода без напряжения. При норме линии освещения выключаются, а провода прерывателей перемыкаются. Это позволит после подачи питания проверить напряжение на выводах кабелей непосредственно на приборы освещения.

Если никаких нареканий тестирование не выявило, можно смело замазывать штрабы на стенах, закрывать распределительные коробки и (естественно, отключив питание) начинать внутреннюю отделку помещения. На этом монтаж электропроводки в частном доме окончен.

Электропроводка своими руками, как уже упоминалось - это аккуратность и точное выполнение инструкций и правил - электрика дома сложна. Но немаловажным является и фактор уверенности в своих силах. А потому, если перед тем, как сделать проводку, имеются сомнения в способности выполнить весь монтаж, то лучше сразу доверить это дело специалистам.

Не стоит думать, что выполнив часть работ по электромонтажу, можно будет заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется провести электропроводку в доме, где монтаж уже был начат другими потому, что по сути все нужно переделывать и перепроверять.

Главное – аккуратность и плотный контакт. Соединение при помощи клеммников WAGO.

А потому, сумма за услуги подобного рода может быть не только равна стоимости полного электромонтажа, а даже и превысить ее.

Если все же работа выполняется в частном доме своими руками, нужно внимательно следить за плотностью соединений и соблюдением цветовой маркировки, во избежание коротких замыканий, порчи электрооборудования или поражения электрическим током.

Конечно, сделать электропроводку в доме - очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же он занимает немало времени. Но, все же, при правильном подходе она вполне выполнима своими силами, что позволит сэкономить средства, и самое главное, поможет приобрести огромный и полезнейший опыт монтажа, который никогда не будет лишним.

Обязательная часть ремонтных работ в квартире – замена или монтаж электрических кабелей, распределительных коробок, электрощита. Грамотно подобранная схема электропроводки обезопасит жилье от аварий и непредвиденных ситуаций.

Мы расскажем, что нужно предусмотреть при самостоятельной замене или прокладке электрики. У нас вы узнаете, как составить схему и распределить электроточки в однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартирах. С учетом наших рекомендаций вы сможете обеспечить себя безотказно действующей энергетической сетью.

Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба

Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон.

Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование

Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку.

К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с , осветительных приборов.

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты , установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

К отделке стен, полов и потолков помещений квартиры или индивидуального дома всегда следует приступать только после того, как сделана схема и проведена электропроводка и ТВ, телефонные и другие сети.

Проложить электрические кабели и расключить их в распределительных коробках своими руками будет под силу большинству хозяев, как это все сделать Вы узнаете из наших соответствующих инструкций в разделе « «.

Сейчас Я более подробно остановлюсь на том, как сделать правильно электропроводку самостоятельно в своем доме. Если у Вас не новое строительство, а проводится капитальный ремонт и Вы решили заменить все электрокабели или просто добавить или перенести розетки, светильники или выключатели- обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « «.

Пошаговая инструкция:

1. Прежде чем приступить к электромонтажным работам- необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если Вы собираетесь купить новую мебель, тогда рекомендую узнать ее точные размеры.
2. После того как схема квартиры или дома готова, необходимо определить места установки электрических розеток и выключателей . Обязательно розетки будут стоять возле бытовой техники, компьютера и в других необходимых местах, а также Я рекомендую разместить еще несколько розеток по стенам- в будущем они скорее всего понадобятся. Предусмотрите установку в одном блоке с электрической розеткой дополнительно телевизионную, компьютерную или телефонную в местах, где это необходимо. Особое внимание отведите к выбору мест установки розеток на кухне- учитывайте размеры кухонной мебели и удобства подключения техники. Выключатели ставятся в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки- 30.
3. Потруднее будет определиться с установкой и выбором вида и количества светильников и люстр . Как это сделать читайте в нашей статье « «.
4. Следующее, что необходимо нанести на план- это места монтажа распределительных коробок , в которых соединяются кабели или провода (). Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и над выключателями. На одно помещение в большинстве случаев достаточно одной коробки. Розетки можно подключить и шлейфом или одну от другой, но больше 3 так делать не советую.
5. Следующим этапом будет нанесение разметки линий прохождения кабельных трасс.
   Старайтесь выбирать самую короткую трассу, но прокладывать ее под прямыми углами не ниже 15 сантиметров от потолка, а так же соблюдать общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы указаны на картинке сверху). Если Вы будите делать стяжку, тогда оптимальным будет вариант прокладки кабелей на розетки в ПНД трубах или металлических- в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетки в штробе на уровне их установки.
   Но Я так делал только в комнатах, где не была известна точно высота последующего монтажа уровня подвесного или натяжного потолка, что бы не было повреждения при высверливании отверстий крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установки этих видов потолков.
6. После разметки приступаем к штроблению стен и креплению электрического кабеля в них . За подвесным, натяжным потолком электропроводка крепится открыто по поверхности потолка. Переходы через стены делаются в трубах.
7. Последний этап- это подключения кабелей к электрощиту . Встречается довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая на электроплиту, при ее наличии. 1 линия идет на комнаты, вторая на кухню, третья на ванную и санузел. Встречается много разных вариаций, иногда на стиральную машину идет отдельная группа. Но самой оптимальной и надежной схемой электроснабжения для 3 или 4 комнатной квартиры или частного дома будет состоящая из 3 обычных автоматов на отдельное включение светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комната, санузел + кухня.
   Так же рекомендую поставить 3 Диф-автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнат и всех остальных помещений.

Обязательно необходимо проложить отдельное электропитание на стиральную машину и электроплиту. При этом сечение медного кабеля на стиральную машину должно быть не меньше 2.5 квадратных миллиметра (автомат на 25 Ампер), а на электроплиту- не менее 6 кв. мм. (автомат на 40 А).

Статья предназначена для среднестатистического застройщика, который озадачен извечными вопросами: с чего же начинать эту сложную и непонятную электрику, как это всё будет происходить, когда можно приступать, куда смотреть, кого приглашать…

Обустройство электрических коммуникаций — это важнейший этап строительства частного дома. Совершенно очевидно, что нельзя начинать монтаж электропроводки без детального проектирования, причём это утверждение касается не только возводимых зданий, но и тех, что подвергаются реконструкции и капитальному ремонту. От качества планирования и выполнения электромонтажных работ зависит не только функциональность всех энергозависимых устройств и бытовых приборов, но также безопасность людей. Владелец, как никто другой, заинтересован в тщательной подготовке, поэтому экономить здесь не стоит ни время, ни средства.

Наиболее оптимальным решением, конечно, будет заказать проект в профильной организации, тем более, что грамотно разработанная документация поможет спокойно вести разговор с Ростехнадзором и хозяйствующими субъектами, запустить объект в эксплуатацию. Проект электроснабжения является единственным документом, по которому может вестись электромонтаж, его главное назначение — уже на стадии разработки обеспечить безопасность и эффективность проводки. По сути, это целый пакет документов, содержащий полный объём необходимой информации:

• схемы разводки, характеристики проводников;
• способы монтажа и типы подключения всех элементов;
• указание всего оборудования, спецификация потребителей;
• расположение и особенности электроустановочных изделий ;
• расчёты нагрузок…

Даже если хозяин жилища обратился к профессионалам, он должен предоставить инженерам техническое задание, а значит, предварительно разобраться во многих вопросах самостоятельно. Мы сейчас не будем пытаться своими силами сделать «официальный» электропроект загородного дома, но постараемся обозначить все основные моменты, систематизация которых поможет вам:

• грамотно ответить на вопросы конструкторов;
• рассчитать необходимую мощность, перераспределить ограниченный энергоресурс;
• спланировать порядок электромонтажных работ и синхронизировать их с общестроительными;
• спрогнозировать свои расходы;
• со знанием дела инспектировать нанятых специалистов, или приняться за работу самому.

В общем, наша задача полностью устранить возможность возникновения неприятных сюрпризов и в любой ситуации держать всё под своим контролем.

Техническое задание — отправная точка проектирования

Условно электроснабжение загородного дома разделяют на три основные части: проводка в жилом здании, организация коммуникаций на улице, подключение хозяйственных построек. Каждое из этих направлений должно рассматриваться отдельно и иметь свою электрическую схему, свои рабочие чертежи. Чтобы решить эту задачу, необходимо поставить себе (или проектировщикам) техническое задание. Это исходный план, на котором изображены все силовые потребители дома и хозпостроек, приборы освещения, упрощённые маршруты следования коммуникаций. Как правило, составление техзадания является результатом совместного труда дизайнера, заказчика и подрядчика, выполняющего электромонтажные работы.

Составление технического задания и проекта по нему позволит:

• учесть все точки электрических выводов, чтобы запитанным оказался каждый бытовой прибор или агрегат;
• расположить розетки и выключатели в удобных для пользования, а распределительные коробки в доступных для обслуживания местах;
• рассчитать общую потребляемую мощность.

Нам нужно предварительно создать отдельные чертежи каждого этажа дома и каждого помещения, где схематически изображены все перегородки, дверные блоки с направлением открывания полотна, элементы мебели, крупные стационарные приборы (телевизоры, компьютер, электрокамин, холодильник, внутренние блоки сплит-систем, бойлер, джакузи и т. д.). Обязательное условие — привязка потребителей к ограждающим конструкциям, поэтому следует либо закончить возведение внутренних перегородок, либо произвести точную и окончательную разметку планировки непосредственно на объекте, определить уровень чистового пола. Только после этого можно произвести замеры и сделать законченные планы помещений, где и будем размечать все выводы, каждую розетку, выключатель, светильник.

Отдельное внимание уделяется слаботочным сетям — высокочастотное ТВ, интернет, видеонаблюдение, датчики движения и присутствия , стационарные аудио системы.

В некоторых случаях делают локальные чертежи для особо нагруженных в дизайнерском и электротехническом плане узлов (конкретных стен, многоуровневых потолков в отдельных комнатах).

Очень важный момент. Для корректного составления технического задания необходимо иметь паспорта всех основных потребителей, только так можно получить достоверную информацию о габаритах изделий, способах их подключения, мощности и т. д. Например, заранее стоит знать, сколько позиций включения будет иметь люстра в гостиной (определяет количество жил проводника), или, например, спецификацию варочной поверхности (определяет сечение кабеля, тип и расположение клеммы).

На данном этапе необходимо позаботиться не только о внутренних коммуникациях. Нельзя забывать о: насосных станциях; системах очистки, кондиционирования, вентиляции; уличном освещении и наружных розетках; системах антиобледенения для желобов, ступеней; системах контроля и автоматизации; резервном/автономном электроснабжении.

Когда все потребители известны, простым суммированием мощностей подсчитывается общая нагрузка. Если выделенных энергетических ресурсов недостаточно, необходимо пересмотреть комплектацию дома, подобрать более экономичные приборы. В крайнем случае, можно продолжить разработку проекта, и на его основании запросить у поставщика электроэнергии больший лимит.

На основании технического задания можно составить список необходимых розеток, выключателей, многопостовых рамок. Рекомендуем создать общий перечень по типам изделий, и несколько небольших списков для комплектации каждого помещения.

Ещё раз заметим, техническое задание невозможно составить, сидя за столом, более половины этой работы производится домовладельцем «в поле» — с рулеткой в руках, и всем семейством за плечом.

Делаем принципиальную схему электроснабжения

Принципиальная схема — это очень важная и очень сложная часть проекта, которая разрабатывается специалистами электролабораторий. Данный документ является основополагающим при планировании и проведении электромонтажных работ, при составлении рабочих чертежей.

Наша задача — создать упрощённую схему электроснабжения, которая поможет нам увидеть общую картину электроснабжения дома. По сути, это может быть наглядный рисунок, чертёж с условными обозначениями, который будет напоминать дерево с корнем в виде основного распределительного щита и ветвями, заканчивающимися отдельными розетками или светильниками. Ствол — это магистраль, там, где ветки разъединяются — это будут дополнительные щитки или распределительные (распаечные) коробки. Из общей канвы могут выбиваться кабели, идущие от щита к прибору напрямую. В схему можно включить автоматические выключатели и устройства защитного отключения, тогда она будет выглядеть примерно так:

Если электрика дома очень сложная, то есть смысл делать схему силовых цепей и свою схему для освещения, так как они всегда разводятся в доме по отдельности.

Если питание коттеджа трёхфазное, то делаем три разные схемы. При этом, чтобы добиться силового баланса, на основании технического задания (мощностей потребителей) следует равномерно распределить нагрузку на каждую из фаз — пропорционально сгруппировать приборы и агрегаты.

Делаем рабочие чертежи

Рабочий чертёж представляет собой документ, по которому электрик на объекте выполняет разводку кабелей. Если проект больше ориентирован на обоснование выбора и согласование определённых технических решений, то рабочие документы предназначены для реализации этого проекта. Это гибрид чертежей технического задания и принципиальной схемы. Рабочий чертёж разрабатывается на основании технического проекта и при неукоснительном соблюдении требований ПУЭ.

Здесь нужна максимальная детализация для каждой комнаты, иногда для конкретной стены создают свой рабочий чертёж. Отдельно необходимо изобразить рабочий план этажа, где показываются магистрали и вводы в конкретные помещения.

Что должно быть указано в чертеже:

1. Точки выводов с привязкой к стенам, полу, потолку; одиночные и многопостовые розетки; выключатели, светильники.
2. Линиями обозначается, за какие группы освещения отвечает конкретная клавиша выключателя.
3. Места расположения распределительных коробок и магистральных пунктов, групповых щитков.
4. Пути следования проводов.
5. Марка и сечение проводников.
6. Подключение группы к той или иной фазе.
7. Обустройство слаботочных цепей.

Не забываем дать точное название помещению или узлу, для которого сделан план.

Делая рабочий чертёж, применяйте выделение цветом, маркируйте группы и отдельные потребители цифрами, делайте пометки и пояснения. Линии сетей наносят на план более толстыми линиями, чем для прорисовки элементов здания и стационарного оборудования. Количество проводников в одной линии обозначается короткими наклонными штрихами-засечками прямо на ней. Есть общепринятый комплекс условных обозначений, а также установившиеся требования к цифрам и надписям, используемым в электрических чертежах. Они отображены в ГОСТ 21.614-88 .

Определяем способы прокладки кабелей

В зависимости от конструкции здания и типов отделки, необходимо определиться со способами прокладки кабелей. Для частного дома можно выделить два основных варианта:

• по полу
• по потолку

Разводка проводов в полу возможна, если стяжка ещё не заливалась. Способ имеет ряд преимуществ, среди которых можно отметить более экономичный расход кабелей. Монтаж по потолку возможен, если будут применяться подвесные конструкции. Этот вариант проводки позволяет при будущих общестроительных работах производить безопасное сверление полов, даёт возможность выполнить монтаж вне зависимости от типа и состояния пола. Для деревянных домов часто применяется открытая проводка в каналах или на изоляторах, в том числе и по стенам.

Чтобы выбрать маршрут следования каждой линии, необходимо:

• произвести тщательное обследование конструкции и техническое состояние здания;
• спланировать пути обхода/пересечения препятствий и технических коммуникаций;
• разработать способы перехода в различные помещения/этажи/на улицу.

Считаем силовой кабель

Теперь, когда у нас есть точное расположение и специфика электроточек, определены пути следования коммуникаций, принято решение о способе прокладки, имеется на руках принципиальная схема и рабочий чертёж (а значит, мы знаем, где будут распределительные коробки, и какие потребители от них запитываются) — мы можем точно рассчитать необходимое количество каждого типа кабеля.

В частном доме обязательно должно быть заземление — поэтому применять необходимо трёхжильный провод с мягким медным проводником в двойной изоляции. Для розеток подойдут провода сечением жилы в 2,5 мм 2 , на освещение используют 1,5 квадрата, для мощных потребителей (с подключением на клеммы) и запитывания промежуточных щитов (этажных, для отдельных построек) часто применяются кабели на 4 мм 2 или даже на 6 мм 2 . Заметим, что напрямую к щитам, минуя коробки, традиционно подключают следующие потребители:

• инженерные агрегаты и системы (насосные станции, кондиционеры, тёплые полы, системы очистки и антиобледенения);
• мощные бытовые приборы (духовка, варочная поверхность, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрокотлы и нагреватели).

Пользуясь рулеткой, замеряем длину каждого проводника:

• от щита до распаечной коробки;
• от щита до потребителя (при прямом подключении);
• от коробки до силового потребителя, до выключателя, до прибора освещения.

Следует учесть запас провода для вывода из стен и распаечных коробок — от 15 до 25 см, и запас провода возле электрощита — до 1 метра (при большом количестве проводов часть из них приходится запускать в ящик снизу, а часть — сверху).

Составляем список всех проводов для каждого помещения, даём название группы или прибора цифрами, обозначаем их в соответствие с маркировками, указанными в рабочем проекте. Работа кажется необязательной и утомительной, но её всё равно придётся выполнить на стадии подготовки и прокладки кабелей.

Суммируя показатели, получаем потребность в кабельно-проводниковой продукции различного типа. Эти же цифры показывают, сколько нужно будет купить защитной гофры, изоляционных труб или кабельных каналов.

Планируем распределительный щит

Как мы уже говорили, в частном доме щитов может быть несколько, это — главное вводно-распределительное устройство, а также упрощённые щиты для этажей и вспомогательных построек. Каждый из них собирается примерно по одному и тому же принципу, содержит похожий набор элементов.

Количество установочных изделий здесь может быть самым разнообразным, но всегда стоит отдавать предпочтение ящикам с несколькими запасными «местами».

Для качественного обустройства щитов следует тщательно проработать их конструкцию. Для этого создаётся специальная монтажная схема для каждого вводно-распределительного устройства. Порядок действий следующий:

1. Делаем список всех приходящих проводов.
2. Указываем нагрузку и максимальную силу тока для каждого из них.
3. Подбираем ко всем позициям списка соответствующий по характеристикам автомат защиты.
4. Для нескольких групп потребителей подбираем устройства защитного отключения, но противопожарное УЗО устанавливается на всю систему.
5. Изготавливаем рабочий чертёж.
6. Делаем список необходимых устройств защиты и комплектующих.

Примеры схем электрического щита:

1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5, 6, 12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2, 3, 4; 8, 9, 10 — автоматы для потребителей 2, 3, 4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5, 6, 7; 15, 16, 17 — автоматы для потребителей 5, 6, 7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

Внимание! Коммутацию слаботочных сетей нельзя производить в силовых щитах, для них необходимо использовать отдельные ящики.

Планируем монтаж электропроводки

Основная задача этого этапа — скоординировать обустройство электроснабжения с другими строительными работами. Второй момент — логично организовать деятельность монтажника; оптимизировать процессы поставки материалов, применения специальных инструментов и приспособлений; должным образом подготовить рабочее место.

Электромонтажные работы начинаются на стадии производства черновых общестроительных операций, как правило, параллельно с ними. Например, разводка кабелей по полу осуществляется до устройства стяжек, но на стенах, которые штукатурятся, более рационально будет закончить черновую отделку, порезать штробы — после проводить провода и фиксировать подрозетники. При обшивке стен и потолков с применением каркасов кабели проводятся до монтажа облицовки и остаются в полости, а потом вырезаются отверстия для установочных коробок, и концы вытягиваются наружу. Открытая проводка производится поверх финишных отделок. Механизмы электроустановочных изделий монтируются после основных малярных и облицовочных работ; рамки розеток и выключателей, осветительные приборы устанавливаются после финишной отделки.

Электромонтажные работы наименее механизированы в строительстве, но некоторые моменты удаётся оптимизировать. Например, можно заказать изготовленное в заводских условиях комплектное вводно-распределительное устройство, заранее комплексно произвести ряд подготовительных работ (нанесение разметки, порезка и маркировка кабеля, протяжка проводников в защитную гофру, изготовление штроб, установка по месту элементов крепления линий, монтаж установочных коробок, зачистка и обжим концов). На многие из этих работ можно подрядить менее квалифицированный персонал.

В капитальном строительстве мерные куски проводов одной коробки коммутируют на специальной линии подготовки, а затем их протаскивают к установочным коробкам (узловой метод). Второй вариант — «лучевой», когда к заготовленному проводу (отрезан, зачищен и обжат) на стенде подключают электроустановочное изделие, а затем кабель протаскивают к распаечной коробке. В малоэтажном индивидуальном строительстве из-за сравнительно небольшого объёма работ эти операции не подвергаются индустриализации, однако все они должны выполняться в соответствие с действующими нормативными документами, такими как ПУЭ или СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» .

В частном доме обязательными будут манипуляции по организации ввода. Очень много вопросов у застройщика вызывает обустройство заземления . Этапы монтажа «внутрянки» перечисляем в хронологической последовательности (некоторые операции могут выполняться одновременно), для вспомогательных построек и уличных потребителей порядок их проведения не изменяется:

1. Разметка мест расположения установочных изделий и путей следования линий.
2. Порезка штроб и ниш под установочные и распределительные коробки, подготовка каналов.
3. Изготовление проходов в различные помещения.
4. Монтаж коробок, подрозетников, ящиков для ВРУ.
5. Подготовка кабелей к монтажу.
6. Разводка и фиксация силовых проводов по своим маршрутам, маркировка проводников.
7. Монтаж цепей освещения.
8. Разводка слаботочных сетей.
9. Подготовка, коммутация проводников в распаечных коробках.
10. Сборка распределительных щитов, коммутация.
11. Проверка работоспособности системы.
12. Монтаж электроустановочных механизмов.
13. Вторая проверка, пусконаладочные работы.
14. Установка фасадов для розеток и выключателей.
15. Монтаж и подключение приборов освещения, бытовой техники.
16. Подключение различных силовых агрегатов, устройств автономного энергоснабжения и АВР.
17. Подключение слаботочных потребителей (антенны, пожарные и охранные датчики, роутеры и модемы, элементы аудиосистем).

Таким мы увидели планирование работ по проектированию и монтажу электросетей загородного дома. Конечно, не все нюансы нам удалось осветить, но надеемся, что немного полезной информации вы сумели почерпнуть. В последующих публикациях мы будем продолжать «электрическую» тему.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• . Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в : раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с . Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную () изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте .

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в ;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.