Светодиод в габарит своими руками. Как я менял лампы на светодиодные

Первое, что вы должны усвоить, прежде чем приступить к процедуре замены: светодиод – это не лампочка. Будьте аккуратны и внимательны, ремонт электрооборудования авто в результате ваших неправильных действий – штука малоприятная. Это, впрочем, касается не только светодиодов , но и любых действий с электропроводкой, будь то установка усилителя или доп-сигналов. Но, тем не менее, не боги горшки обжигают, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек с прямыми руками способен произвести ее самостоятельно.

Основные позиции, которые нам нужно усвоить:

1. Напряжение в бортовой сети авто . Обычно это 12 - 13 В при заглушенном двигателе и 13 - 14,5 В при заведенном.

2. Напряжение питания типичного светодиода – 3,5 в. В зависимости от цвета это может быть: для желтых и красных светодиодов - 2 - 2,5 в.; для синих, зеленых, белых - 3-3,8 в. Типовой ток маломощного светодиода – 20 мА, мощного – 350 мА.
3. Не все светодиоды , в отличие от лампочек , освещают пространство вокруг себя. Это нужно учесть при замене индикаторных ламп , например, в приборной панели . При покупке следует обратить внимание на тип линзы или, если есть возможность, спросить у продавца. Узконаправленные светодиоды имеют на конце маленькую линзу. Вообще, постарайтесь проверить это при покупке, а еще лучше, купите и попробуйте несколько разных.
4. У светодиода , как и у аккумулятора , есть плюс и минус . Минус называется катодом, плюс - анодом, на схемах они изображаются так:

Вам должно быть понятно, что просто взять и включить

светодиод в бортовую сеть авто – это значит гарантированно его сжечь .

Хотите убедиться? Возьмите и подключите любой дешевый светодиод напрямую к бортовой сети. Из зажигалки, например. Он у вас красиво засияет и задымится:) Зато будете представлять как выглядит процесс. Дорогие светодиоды перегорают точно так же, поэтому тренироваться лучше на дешевых.

Подключаем светодиоды

1. В продаже продаются светодиодные панельки, так называемые кластеры , они рассчитаны на питание 12в . Их можно просто подключить к бортовой сети и радоваться красивым огонькам. Но есть неприятная особенность – при изменении оборотов двигателя будет меняться яркость свечения светодиодов в кластерах . Незначительно, но заметно глазу. К тому же, по факту, нормально они светят при напряжении около 12,5в, поэтому если у вас низкое напряжение в бортовой сети, светить кластеры будут тускло. Конструктивно кластер состоит из цепочки светодиодов и резистора . На каждые три светодиода - резистор, который гасит лишнее напряжение. Светодиодная лента устроена точно также, поэтому если вам надо отрезать кусок - посмотрите на ленту, на ней есть места, где ее можно резать. Обычно это те же три светодиода и резистор... Где попало резать нельзя:)

2. Включить светодиоды последовательно, цепочкой, то есть сделать самодельный кластер. То есть сцепить нужное количество между собой, а оставшиеся два вывода – к бортовой сети. Оговоримся, что речь идет о белых светодиодах. У светодиодов разного цвета напряжение разное. Нетрудно подсчитать, что для 12-14 в понадобится 3 светодиода . В сумме они дадут 3,5х3=10,5 в. Как говорилось выше, у светодиода есть плюс и минус. Соединение последовательно – это когда плюс одного соединяется с минусом следующего и так далее до конца цепочки.

Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) - номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей.

Этот способ страдает тем же недостатком, что и предыдущий – изменением интенсивности свечения светодиодов при изменении оборотов. Небольшим, но неприятным. Тем не менее, пользуясь этой схемой вы можете подключить любое количество светодиодов , собирая их цепочками по 3 шт. с резистором и включая параллельно. Параллельно - это значит собрать несколько одинаковых цепочек, плюс каждой цепочки соединить с плюсом другой цепочки, минус - с минусом. Вообще, номинал резистора вычисляется по закону Ома. Но если вы не в ладах с формулами, применяйте простое правило: если включаете 1 светодиод - резистор нужен 500 Ом, если два - 300 Ом, три светодиода - 150 Ом. При этом дальше можете не читать. :) Но потратив полчаса на изучение простой формулы, вы научитесь правильно подбирать значения резисторов , а значит ваши светодиоды будут светить долго и правильно. Могу заверить, что не нужно быть академиком, постараюсь разьяснить подробно и понятно. Вам понадобятся:

2. Закон Ома для участка электрической цепи, то есть для вашего светодиода и резистора . R=U/I . Где R - сопротивление резистора, U - напряжение, которое нужно погасить, I - ток в цепи. То есть, чтобы получить сопротивление гасящего резистора , нужно разделить напряжение , которое нужно погасить, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример. У нас есть простой белый светодиод , который нам нужно подключить к бортовой сети автомобиля . Напряжение питания такого светодиода приблизительно 3,5 в, ток - 20 мА.

1. Замеряем напряжение в той точке, к которой мы собираемся подключить светодиод. Дело в том, что напряжение в бортовой сети разное. На аккумуляторе может быть 13 вольт, а на прикуривателе - 13,5 и т.д. Поэтому определитесь заранее, куда будете подключать. Включите прибор в режим измерения напряжения и произведите замер. Допустим, это 13 в. Запишите на бумажке.

2. Вычитаем из 13в напряжение питания светодиода (3,5в). Получаем 9,5 в. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть в нашем случае 20 мА - 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем сопротивление:

9,5/0,02=475 Ом.

Чтобы резистор при работе не грелся, вычисляем его мощность. Для этого надо умножить напряжение, которое гасит резистор - 9,5 вольт, на ток, который через него проходит - 0,02 ампера. 9,5х0,02= 0,19 ватт. Лучше брать резистор с запасом - 0,5-1 ватт.

То есть нам нужно сказать продавцу в магазине радиотоваров "Мне нужен резистор 475 Ом 0,5 или один ватт.". Можно использовать номинал и побольше, только светить светодиоды будут тусклее. Поменьше - будет ярче, но ему это может не понравиться.

Купив искомое, подключаем и радуемся:) Чтобы уж окончательно убедиться в правильности расчетов, можете померять ток в цепи. Для этого нужно включить мультиметр в режиме измерения тока (см. инструкцию к прибору) в разрыв между резистором и светодиодом . Если инструкция потеряна - не беда. Установите диск на метку "10А", и переключите красный щуп в гнездо с подписью "10А".

Он должен показать 20 миллиампер или меньше. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА - нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА, оптимально - 18мА. Самый лучший способ подбора нужного сопротивления - использовать переменный резистор . Но это уже сложнее:)

Вышеприведенная информация позволит произвести подключение любого количества маломощных и мощных светодиодов , достаточно знать их рабочие напряжение и ток и подставлять их в формулу.
Очень полезно бывает подключить параллельно светодиоду обычный диод любого типа в обратной полярности, то есть катодом диода к аноду светодиода . Это защитит ваш светодиод от напряжения обратной полярности . Особенно это актуально для отечественных автомобилей почтенного возраста.

Для самых пытливых:) - первый светодиодный драйвер для авто

Дальнейшая информация служит для продвинутых любителей, которые закон Ома уже освоили. Нет предела совершенству, и вам уже мало просто зажечь светодиоды - хочется, чтобы они светили равномерно, не завися от оборотов двигателя.

Самое правильное включение светодиодов – через стабилизатор тока. Светодиод - это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. А от режима работы зависит как долго светодиод будет светить не теряя яркости. Для стабилизации тока используются приборы, называемые драйверами . Простейший драйвер - схема на микросхеме-стабилизаторе LM317 . Главное достоинство этой микросхемы для начинающих - ее очень трудно спалить:)

Испугались? Ничего:) В сущности, требуются две детали - сама микросхема - трехвыводной стабилизатор напряжения , который мы включим в режим стабилизации тока, и резистор . Чтобы не вдаваться в теорию, действия следующие - приобретаем переменный резистор сопротивлением 0,5 кОм. Это такая штуковина с тремя выводами и крутилкой. Как и микросхема, он продается все в том же "Радиолюбителе" за смешные деньги. Можно и вовсе выковырять из ненужного бытового прибора. Припаиваем провода к среднему выводу и одному из крайних, неважно какому. Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления. Подключаем к проводам прибор и замеряем сопротивление резистора. Вращением стержня добиваемся максимального показания, то есть 500 Ом (или около того). Это чтобы не сжечь светодиод при слишком низком сопротивлении резистора.

Собираем цепь. Внимание! Внимательно проверьте правильность соединений перед подключением? Проверили? Точно?

Прибор включаем в режим измерения тока. Вращением движка переменного резистора добиваемся показаний прибора 20 мА. Отключаем цепь, замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вуаля! Вы только что собрали свой первый светодиодный драйвер :) Он имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, поэтому при подключении большого количества светодиодов: во первых, используйте резистор большей мощности. Во-вторых, потрогайте микросхему. Если горячая - имеет смысл прикрепить ее к радиатору. Не забывайте, что корпус авто имеет электрический контакт с "минусом" аккумулятора, а подложка микросхемы (корпус) - со своей второй ножкой. Поэтому крепить ее на кузов без изолирующей прокладки - плохая идея. Еще один нюанс - сама микросхема снижает максимальное напряжение, которое можно подать на светодиод, на два-три вольта. Поэтому больше 11-12 вольт вы при таком драйвере не получите. Но зато он простой и первое представление о правильном подключении светодиодов в авто вам даст:) К слову сказать, на этой же микросхеме + пара деталей можно собрать регулируемый блок питания 1,5-30 в., что бывает очень полезно в автомобиле. Схем включения в интернете множество.
В общем, если у вас все получилось - добро пожаловать в увлекательный мир радиоэлектроники, ведь вряд ли вы теперь остановитесь...

Может, теперь даже соберете

(с) Юрий Рубан, led22.ru. Вопросы и критика приветствуются в разделе

На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.

[ Скрыть ]

Что нужно знать автолюбителю перед заменой?

Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.

Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:

Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).

Помните о том, что вы не сможете просто извлечь из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого. Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом. В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.

Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:

Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.

Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.

Подключаем светодиоды

Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.

Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):

Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).

Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.

Подключение параллельно

При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.

Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.

Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:

Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.

Заключение

Желательно использовать стабилизатор, благодаря нему яркость диодов не будет изменяться. С помощью стабилизатора вы сможете ограничить количество тока, который поступает на лампу. В целом даже подключение киловатта не повлияет на мощность.
Разумный совет для владельцев автомобилей, которые любят подсветку и устанавливают ее буквально везде. В этом случае есть смысл подсоединить диодные лампы к проводам музыкальных колонок. Сами выводы подсоединяются параллельно к колонкам. Если кластер будет подключен параллельно, то нагрузка на мультимедиа систему будет снижена, что позволит избежать ее перегрева. Однако это же будет способствовать снижению эффективности работы и мощности музыкальных колонок.
Используйте только качественные резисторы, так как от них зависит многое. То же самое касается и лампочек, если вы не хотите регулярно заниматься их заменой.
Действия по подключению светодиодов требуют особых знаний, так что если вы ими не располагаете, то лучше доверьтесь квалифицированному электрику.

Видео «Как правильно установить светодиодную ленту на стоп-огни»

На примере автомобиля ВАЗ 2109 ознакомьтесь со всеми нюансами этого процесса (автор видео — Андрей Спас).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Вот уже несколько лет дневные ходовые огни стали обязательными к установке на автомобили в РФ. Рынок переполнен китайскими поделками, которые никак не соответствуют техническим требованиям и ГОСТу. Автолюбители не растерялись и начали активно делать ДХО своими руками.

Чтобы сделать правильные светодиодные ДХО, нужно знать какие на них распространяются требования:

Сила света – от 400 до 800 кандел;
угол свечения по вертикали 25 градусов и 55 по горизонтали;
площадь, которая излучает свет должна быть как минимум 40 см 2 .

Ходовые огни из светодиодной ленты

Чтобы реализовать такие технические требования на практике, будем своими руками собирать ДХО из светодиодов, используя ленту типа 5050, с плотностью 60 штук/метр. Чтобы получить такую яркость нужно отрезать около 24 светодиодов, это 8 секций.

Можно приклеить ленту по периметру фары на имеющееся клейкое покрытие. Более надежный вариант — использовать кабель канал и закрепить его на эпоксидный клей, так будет надежнее. В результате вы получите подобную конструкцию:

Гибкие ДХО своими руками делаются по такому же принципу.

Чтобы лента прослужила как можно дольше стабилизируйте напряжение на уровне 12 вольт. При работающем двигателе напряжение в бортовой сети может достигать значений более 14 вольт. Проще всего использовать линейный стабилизатор КРЕН или L7812.

Отдельные светодиоды 5050 или 5730 для ДХО

Чтобы сделать самодельные ходовые огни из светодиодов нестандартной формы или использовать для этой цели корпус от противотуманок, лента может быть неудобна, поэтому нужно изготовить печатную плату.

Можно применить готовую макетную плату, но это может быть не столь удобным решением, хотя и более простым. Макетная плата не столь надежна.

Чтобы сделать рисунок печатной платы используйте программу типа spring layout, далее его нужно перенести на текстолит. Для этого нужно распечатать ЗЕРКАЛЬНОЕ изображение печатной платы на тонкой глянцевой бумаге. Такая применяется в журналах для страниц, обложка слишком плотная.

Печатать нужно на лазерном принтере, потом берём утюг и проглаживаем глянцевую бумагу на фольгированном текстолите. Когда он остынет, под струёй воды отмачиваем бумагу, на текстолите останется рисунок будущих дорожек.

Теперь дело за малым – вытравить плату в хлорном железе или любом другом подходящем реагенте. Подробную информацию о лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат можете найти .

После изготовления печатной платы нужно сделать основу для ДХО. Для этого разместим светодиоды на печатной плате в соответствии с её разводкой. Чтобы ограничить силу тока, протекающего через светодиоды нужно добавить 1 резистор номиналом 50 Ом. Далее соберите стабилизатор на 12 вольт, на микросхеме L7812 или её аналогах.

Чтобы обеспечить нужную яркость нужно порядка 24 светодиодов, которые нужно скомпоновать в единую конструкцию и разместить в корпусе. Мы распечатали узкие платы по 9 светодиодов.

Если взять акриловую трубку и поместить в неё полученные платы, тогда получатся такие ДХО из светодиодов (см. ниже). Придать форму им можно нагрев строительным феном и согнув вокруг бампера.

Если вы хотите сделать широкие ДХО – соединить платы нужно друг над другом, или же развести и вытравить плату наподобие этой.

Кстати здесь применены более мощные светодиоды 5730. В качестве корпуса можно использовать старые противотуманки или использовать мебельный профиль для подсветки с пластиковой накладкой.

Использование мощных светодиодов 1-3 Вт

При изготовлении ходовых огней своими руками, помимо светодиодной ленты можно использовать сверхмощные светодиоды.

У предыдущих решений есть один существенный недостаток – отсутствие возможности корректировать направленность и угол светового потока. Для мощных светодиодов мощностью 1-3Вт в продаже есть много оптических решений от 10 до 120 градусов.

Чтобы сделать светодиодные ДХО своими руками на мощных кристаллах вам понадобится:

Светодиоды 1Вт от 3 до 5 шт (для обеспечения необходимой силы света);
линзы, собирающие с углом 30 градусов;
драйвер для светодиодов с характеристиками: входное напряжение 12В, выходной ток 300мА, до 5Вт;
подложка для крепления к радиатору;
радиатор площадью около 100 см 2 .

Драйвер нужен для обеспечения стабилизированным током светодиодов. Можно применить и схему с гасящим резистором как в предыдущих самоделках, но мощность резистора в таком случае будет слишком большой и такое решение не отличается надёжностью.

Чтобы смонтировать светодиоды на радиаторе нужен либо теплопроводящий клей, либо специальная подложка для крепления и термопаста. Светодиод припаивается к этой подложке, а она прикручивается на радиатор.

Можно найти и готовые площадки для монтажа, в ряде случаев – это более удобный вариант. В некоторых магазинах есть такие подложки со смонтированными на них светодиодами.

Термопаста или термопрокладка нужны для обеспечения лучшей теплопередачи, а также заполнения неровностей подложки и радиатора, для улучшения теплообмена.

При изготовлении ДХО своими руками из светодиодов с помощью такого комплекта вам понадобится корпус, его вы можете изготовить самостоятельно из подручных материалов, или воспользоваться старыми противотуманными фонарями или чем-то подобным.

Основные ошибки при изготовлении ДХО своими руками

Прежде всего нужно разобраться, что это за устройство. Дневные ходовые огни – это не габариты! Их нужно тестировать не ночью, а днём.

Огни должно быть видно с большого расстояния. Вопреки распространённому заблуждению, при сборке ДХО из светодиодной ленты своими руками нужно применять ленту наиболее мощную из доступных. При таких габаритах, как у среднестатистических ходовых огней, превысить допустимую яркость с помощью светодиодной ленты довольно сложно.

Не забывайте об охлаждении, но и не ставьте слишком больших радиаторов. Не забывайте, что потоки набегающего воздуха при движении автомобиля практически заменяют активное охлаждение. Поэтому площадь радиатора может быть вдвое меньше чем в обычных условиях для пассивного охлаждения светильников.

Как правильно подключить ДХО к автомобилю?

Кроме установки и сборки самой конструкции, нужно правильно соединить всё с электрической схемой автомобиля. На картинке изображена самая простая и надежная схема подключения ДХО. Давайте рассмотрим её подробнее.

К1 – это реле с пятью контактами, один из силовых контактов является нормально замкнутым, то есть он замкнут, когда через обмотку реле не течет ток, а другой нормально разомкнут, он замыкается, когда через обмотку протекает ток. Это одно из стандартных реле и продаётся в любом автомагазине.

Когда вы включаете зажигание, через нормально замкнутые контакты подаётся питание на ДХО, а когда вы включаете ближний свет, от силового плюса, который идёт на лампы, включается реле ДХО и контакты размыкаются.

Сделать качественные светодиодные ходовые огни для автомобилей своими руками довольно просто. Они будут превосходить дешевые китайские поделки по качеству и характеристиками, а работать будут гораздо дольше.

Самодельные ДХО будут дешевле фирменных, да и приобретенный опыт бесценен.

Доброго времени суток! После года владения автомобилем и я дошел до замены ламп на светодиоды. Среди плюсов светодиодов хочу отметить более яркое свечение при меньшей или равной мощности. Отсутствие нити накаливания позитивно сказывается на сроке службы этих изделий. Начал с фонарика в багажнике.

Была куплена светодиодная лента холодного белого свечения.

Напряжение -12В. Степень защиты IP67. Цена 250 рублей за метр. Так как не было уверенности в успехе переделки, решил сохранить возможность обратной замены на лампу накаливания (W5W). Стал делать “лампу”. Из корпуса от ИБП выпилил основание будущей конструкции.

Примерка светодиодной ленты к будущему основанию.

Получившееся в итоге основание. Из макетной печатной платы с шагом отверстий 2,5 мм выпилил заготовку размером 10х4 площадок. Эта деталь потом станет цоколем будущей светодиодной лампы.

Заготовка для ‘цоколя’. Склеил обе детали супер-клеем.

Начинает прорисовываться будущая лампа. Точнее – ее основание. На полученную заготовку, наклеил 2 отрезка ленты по 3 светодиода в каждом.

Лента наклеена на собственный клеящий слой. Концы зачищены от защитного слоя. Далее начинается электрика. Два куска монтажного провода (желательно, разного цвета, чтобы потом было проще ориентироваться в полярности) чистим, проводим сквозь перфорацию “цоколя” в месте будущих контактов. Основа будущих контактов.

Затем эти места пропаиваются обильным слоем олова, и провода припаиваются к ленте. Не забываем про перемычки между двумя отрезками ленты.

После. Ярче стало значительно. Фото не до конца передают разницу. Аппарат за счет выдержки пытался доэкспонировать снимок “до”. Это даже видно по резкости кадра. Результатом я доволен. Начало положено)

Продолжаю замену ламп в плафонах подсветки на светодиоды. Далее мной было обнаружено, что один из фонарей подсветки номерного знака не светится. После вскрытия плафона стало ясно, что в фонаре подсветки заднего номерного знака заржавели контакты.