Стиральные машины, как и любой другой вид техники со временем устаревают и выходят из строя. Мы, конечно же, можем куда-нибудь деть старую стиральную машину , или же разобрать на запчасти. Если вы пошли по последнему пути, то у вас мог остаться двигатель от стиральной машины, который может сослужить вам добрую службу.

Мотор от старой стиральной машины можно приспособить в гараже и соорудить из него электрический наждак. Для этого нужно на вал двигателя будет прикрепить наждачный камень, который будет вращаться. А вы сможете точить об него разные предметы, начиная с ножей, заканчивая топорами и лопатами. Согласитесь, вещь довольно нужная в хозяйстве. Также из двигателя можно соорудить другие устройства, которые требуют вращения, например, промышленный миксер или еще что.

Напишите в комментариях, что вы решили сделать из старого двигателя для стиральной машины, думаем многим будет это очень интересно и полезно прочитать.

Если вы придумали, что сделать со старым мотором, то первый вопрос, который вас может тревожить, это как подключить электродвигатель от стиральной машины в сеть 220 в. И как раз на этот вопрос мы вам и поможем найти ответ в этой инструкции.

Перед тем как приступить непосредственно к подключению мотора, нужно сначала ознакомиться с электрической схемой, на которой будет все понятно.

Подключение двигателя от стиральной машины к сети 220 Вольт не должно занять у вас много времени. Для начала посмотрите на провода, которые идут от двигателя, сначала может показаться, что их достаточно много, но на самом деле, если посмотреть на вышеприведенную схему, то далеко не все нам нужны. Конкретно нас интересуют провода только ротора и статора.

Разбираемся с проводами

Если посмотреть на колодку с проводами спереди, то обычно первые два левых провода — это провода таходатчика , через них регулируются обороты двигателя стиральной машины. Они нам не нужны. На изображении они белые и перечеркнуты оранжевым крестом.

Дальше идет провода статора красный и коричневый. Мы их пометили красными стрелочками чтобы было более понятно. Следующие за ними идут два провода на щетки ротора – серый и зеленый, которые помечены синими стрелками. Все провода, на которые указаны стрелки нам понадобятся для подключения.

Для подключения мотора от стиральной машины к сети 220 В нам не потребуется пускового конденсатора, а также сам двигатель не нуждается в пусковой обмотке.

В разных моделях стиральных машин провода будут отличаться по цветам, но принцип подключения остается тот же. Вам просто нужно найти необходимые провода прозвонив их мультиметром.

Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления. Одним щупом касайтесь первого провода, а вторым ищите его пару.

У работающего тахогенератора в спокойном состоянии обычно сопротивление составляет 70 Ом. Эти провода вы найдете сразу и уберете их в сторону.

Остальные провода просто прозванивайте и находите им пары.

Подключаем двигатель от стиральной машины автомат

После того как мы нашли нужные нам провода осталось их соединить. Для этого делаем следующее.

Согласно схеме нужно соединить один конец обмотки статора со щеткой ротора. Для этого удобнее всего сделать перемычку и заизолировать ее.


На изображении перемычка выделена зеленым цветом.

После этого у нас остаются два провода: один конец обмотки ротора и провод, идущий на щетку. Они-то нам и нужны. Эти два конца и соединяем с сетью 220 в.

Как только вы подадите напряжение на эти провода, мотор сразу же начнет вращение. Двигатели стиральных машин довольно мощные, поэтому будьте внимательны, чтобы не возникло травм. Лучше всего мотор предварительно закрепить на ровной поверхности.

Если вы хотите сменить вращение двигателя в другую сторону, то нужно просто перекинуть перемычку на другие контакты, поменять провода щеток ротора местами. Посмотрите на схеме, как это выглядит.


Если вы все сделали правильно, то мотор начнет вращаться. Если же этого не случилось, то проверьте двигатель на работоспособность и уже после этого делайте выводы.
Подключить мотор современной стиральной машинки достаточно просто, что не скажешь о старых машинках. Здесь схема немного другая.

Подключение мотора старой стиральной машины

Подключение двигателя старой стиралки немного сложнее и потребует от вас найти нужные обмотки самим с помощью мультиметра. Для того, чтобы найти провода, прозвоните обмотки двигателя и найдите пару.


Для этого переключите мультиметр на измерение сопротивления, одним концом коснитесь первого провода, а вторым по очереди найдите его пару. Запишите или запомните сопротивление обмотки — нам это понадобится.

Дальше аналогично отыщите вторую пару проводов и зафиксируйте сопротивление. У нас получилось две обмотки с разным сопротивлением. Теперь нужно определить какая из них рабочая, а какая пусковая. Тут все просто, у рабочей обмотки сопротивление должно быть меньше чем у пусковой.

Для запуска двигателя подобного плана вам понадобится кнопка или пусковое реле. Кнопка нужна с не фиксируемым контактом и подойдет, допустим, кнопка от дверного звонка.

Теперь подключаем двигатель и кнопку по схеме: Но обмотку возбуждения (ОВ) напрямую подается 220 В. На пусковую же обмотку (ПО) нужно подать это же напряжение, только для запуска двигателя на короткий срок, и отключить ее — для этого и нужна кнопка (SB).

ОВ соединяем напрямую с сетью 220В, а ПО соединим с сетью 220 В через кнопку SB.

• ПО – пусковая обмотка. Предназначается только для запуска двигателя и задействована в самом начале, пока двигатель не начнет вращаться.
• ОВ – обмотка возбуждения. Это рабочая обмотка, которая постоянно находится в работе, она и вращает двигатель все время.
• SB – кнопка с помощью которой подается напряжение на пусковую обмотку и после запуска мотора отключает ее.

После того, как вы произвели все подключение, достаточно запустить двигатель от стиральной машины. Для этого нажмите на кнопку SB и, как только двигатель начнет вращаться, отпустите ее.

Для того чтобы сделать реверс (вращения двигателя в противоположную сторону), вам нужно поменять местами контакты обмотки ПО. Тем самым мотор начнет вращение в другую сторону.

Все, теперь мотор от старой стиралки может сослужить вам в качестве нового устройства.

Перед запуском двигателя обязательно закрепите его на ровной поверхности, т. к. обороты вращения его достаточно большие.

Post Views: 2 631

Принципиальная схема стиральной машины ”Вятка-Автомат”

Э1..Э6	Контакты на помехоподавляющем фильтре	MPS	Насос
D1C, D, D3L	Блокировка люка	R 1,2	ТЭН (нагреватель)
P 1,2,3	Датчик уровня	MCML	Двигатель
ТН1..ТН3	Температурные датчики на 40, 60, 90 градусов	MT	Командоаппарат
SL1, SL2	Индикаторы	Эz	Искрогаситель
EV1..EV4	Клапаны холодной и горячей воды	С1	Конденсатор
а)"Вятка-Автомат12"	б) "Вятка-Автомат-14"
в) "Вятка-Автомат-16"	г) "Вятка-Автомат" с устройством блокировки люка
д) "Вятка-Автомат" только с хол. водой	е) "Вятка-Автомат" с фильтром ФПС

Конструкция стиральной машины ”Вятка-Автомат”

1 – дозатор моющих средств		2 – опора
3 – пружина подвески бака		4 – шланг
5 – электромагнитный клапан		6 – стиральный бак
7 – шкив		8 – заливной шланг
9 – датчик термостата		10 – электронагреватель
11 – электродвигатель		12 – сливной шланг
13 – трубка датчика уровня	14 – пластина амортизатора
15 – конденсатор	16 – пружина амортизатора
17 – фрикционный диск	18 – электронасос
19 – фильтр	20 – дренажная трубка
21 –датчик уровня	22 – противовес
23 – командоаппарат	24 – индикаторная лампа
25 – переключатель программ	26 – ручка командоаппарата
27 – передняя стенка корпуса	28 – корпус машины
29 – крышка люка	30 – крышка корпуса
31 – ящик дозатора	32 – заливной шланг
33 – электромагнитный клапан

Машина работает от сети холодного и горячего водоснабжения, предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из всех видов тканей. Она имеет фронтальную загрузку белья. Машина обеспечивает выбор режимов стирки с набором определенной программы с применением малопенящихся синтетических моющих средств. Программы набирают ручкой управления командоаппарата и специальными выключателям, расположенными на передней панели корпуса машины. Машина защищена от перелива воды и оборудована гидравлическим фильтром, обеспечивающим задержку инородных тел.

Соединение крышки фильтра с корпусом герметично и выдерживает давление 9,4 кПа. Конструкция машины обеспечивает полный слив жидкости из бака: допустимый остаток жидкости в гидросистеме не более 500 мл.

Регулирование программ и температуры моющих растворов при стирке, полоскании и отжиме изделий производится автоматически. Вручную только загружают изделия и моющие средства, набирают необходимую программу, отключают машину и выгружают чистое белье.

Металлический корпус машины 28 выполнен из листовой стали, покрытой белой краской. Корпус состоит из штампованных деталей, соединенных заклепками и сваркой. Сверху корпус закрывается металлической крышкой 30, окрашенной в белый цвет и прикрепляемой винтами-саморезами. Внутри корпуса установлен стиральный бак 6 с укрепленным на нем двухскоростным электродвигателем 11 привода стирального бака. В верхней части корпуса расположены: блок подключения к сети водопровда, состоящей из двух электромагнитных клапанов 5 и 33, соединенный шлангами 4 с дозатором 1 моющих средств, предусматривающих возможность автоматического ввода в машину моющих, подсинивающих и подкрахмаливающих средств; конденсатор 15 для электродвигателя; датчик 21 уровня жидкости, соединенный с нижней частью бака шлангом 13. На верхней части передней стенки 27 корпуса установлен кнопочный переключатель 25, служащий для выбора экономичного режима стирки и отжима; справа от выключателя находятся командоаппарат 23 и неоновая лампа 24, сигнализирующая о работе электродвигателя 11. Блок управления закрывается пластмассовой панелью, на которую выведены ручки 26 командоаппарата и переключатель 25; здесь же (слева) находится ящик 31 дозатора моющих средств и панель с надписями программ, расположенная под ручкой ящика дозатора.

Стиральный бак 6 выполнен из углеродистой стали с последующим горячим эмалированием. Верхней частью стиральный бак подвешен к корпусу машины на двух цилиндрических пружинах 3. Пружины крепятся к верхней части корпуса через опоры 2. К нижней части стирального бака с двух сторон приварены металлический рессоры: на стиральном баке укреплены противовесы 22 из бетона. Внутри стирального бака встроены трубчатый электронагреватель 10 и датчик температуры 9. В стиральном баке установлен перфорированный стиральный барабан с тремя ребрами. Ось стирального барабана через уплотнения в литой опоре, присоединенной к задней стенке стирального бака, выведена за пределы последнего. На ось надет шкив 7, соединенный клиновым ремнем со шкивом на валу электродвигателя. В передней стенке стирального бака находится загрузочное отверстие, соединенное с загрузочным люком с помощью неподвижной резиновой манжеты специального профиля. В этой части машины установлены сливной электронасос 18 и съемный фильтр 19, крышка которого выведена на нижнюю часть передней панели корпуса. Машина снабжена съемным шлангом 8 залива воды и сливным шлангом 12. Наличие прямоугольного закрываемого крышкой отверстия в задней части машины и возможность снятия верхней крышки обеспечивают удобный доступ к элементам конструкции и приборам машины, что имеет большое значение при ее ремонте.

Одной из часто встречающихся причин, приводящих к отказу стиральной машины «Вятка-автомат», является выход из строя обмотки электродвигателя (ЭД) в приводе командоаппарата. В ремонтных мастерских обычно такую неисправность устраняют методом замены. Причем предпочитают иметь дело не с обновлением перегоревшей дешевой обмотки и даже не с «захандрившим» электродвигателем, а с дорогостоящим командоаппаратом (КА), в составе которого все это находится как не подлежащий разборке «монолит».

Сложный агрегат заменяется целиком, о финансовых расходах клиента никто не печется. Не удивительно, что владелец испортившейся стиральной машины стремится отремонтировать ее своими силами, не считаясь ни со временем, ни с отсутствием опыта.

А ведь L1, которую надо лишь перемотать, есть не что иное, как катушка (рис. 1а) многополюсного электромагнита, насаженного на ось и являющегося ротором электродвигателя. Следует также учесть другие, осложняющие ремонт факторы. В частности, то, что на конце ротора имеется шестерня. Разумеется, есть у ЭД и статор - своеобразный, штампованный. Электродвигатель крепится к командоаппарату (рис. 1б) тремя штырями, входящими в отверстия в корпусе КА и немного развальцованными с тыльной стороны.

1 - каркас катушки; 2 - обмотка; 3 - вывод (2 шт.); 4 - электродвигатель; 5 - корпус командоаппарата; 6 - ось ручки выбора программы; размеры d, D и H - в соответствии с конкретной моделью стиральной машины

При разборке данного агрегата необходимо проследить, чтобы токоподводящие жилы не отсоединились от клемм. Названная предосторожность продиктована не только и не столько хлопотностью восстановления ненароком разомкнувшихся контактов, сколько трудностями отыскания самих отключившихся клемм.

Перед снятием корпуса ЭД на нем и на корпусе КА целесообразно нанести контрольные метки, которые позволят впоследствии правильно собрать всю конструкцию с новой L1, намотанной самостоятельно. Вставив в зазор между разъединяемыми узлами отвертку и слегка нажав на нее, можно отделить двигатель от командоаппарата и достать перегоревшую обмотку. Но делать это нужно осторожно, чтобы не потерять обгонную муфту - небольшую пластмассовую деталь, находящуюся между корпусом ЭД и якорем.

Самое большое неудобство заключается в том, что обмотка залита пластмассой. И нужно приложить немало сил, чтобы, удалив все лишнее, сохранить с минимальными повреждениями сам каркас.

Если же это не удастся, то придется по размерам прежнего, штатного склеить новый каркас (см. рис. 1а). А в качестве исходного материала воспользоваться тонким гетинаксом или стеклотекстолитом. Вполне приемлем и плотный электротехнический картон - прессшпан.

Заводская (сгоревшая) катушка намотана очень тонким проводом. Воспроизведение абсолютно такой же, наверное, лишено смысла. Тем более, что малая толщина штатного обмоточного провода и послужила, скорее всего, причиной возникновения отказа.

Новую катушку наматывают (до заполнения каркаса) проводом ПЭТВ2-0,14. Выводы же выполняют достаточно прочными и гибкими, для чего используют многожильный МГШВ или его аналоги. В противном случае концы L1 могут ломаться под влиянием сильных вибрационных нагрузок, возникающих при работе стиральной машины. По этой же причине нельзя оставлять незакрепленными длинные, провисающие проводники.

Так как сопротивление новой L1 получается гораздо меньше, чем у прежней, имевшей номинал, приблизительно равный 10 кОм, подключение отремонтированного ЭД производится через токоограничительную RC-цепочку (рис. 2). Конденсатор и резистор прикрепляются (например, изоляционной лентой) к жгуту проводов, подходящих к командоаппарату. Делается это с учетом необходимой вибростойкости и механической прочности, характерных для узлов, испытывающих на себе негативное влияние интенсивных вибраций при работе. Особое внимание обращается на обеспечение должной надежности электрических соединений.

Приходится учитывать и другие «нюансы». В частности, что штыри корпус ЭД перед сборкой немного подпиливаются, а после - расклепываются для обеспечения необходимой прочности прежнему «монолиту»: двигателю-командоаппарату. Разумеется, нельзя забывать и о своевременной установке на место обгонной муфты.

Самостоятельно отремонтированный двигатель работает ничуть не хуже нового, обеспечивая нормальное функционирование командоаппарата и всей стиральной машины.

Помимо перегорания обмотки ЭД привода командоаппарата встречается у «Вятки-автомата» еще одна весьма каверзная неисправность: при отказе датчика - реле температуры начинает интенсивно кипеть вода в баке. Как следствие деформируются и выходят из строя передняя панель и ряд других деталей стиральной машины, изготовленных из не очень теплостойкой пластмассы.

Складывающуюся аварийную ситуацию усугубляет мощный нагреватель. Потребляемый им 10-амперный ток коммутируется непосредственно датчиком - реле температуры ТНЗ типа ДРТ-6-90. Возможно, последний и рассчитан на такую нагрузку, но никакого резервного запаса, похоже, не имеет. Работа в предельно тяжелом токовом режиме приводит к спеканию контактов датчика, а штатного отключения нагревателя при достижении водой температуры 90 °С не происходит. Отсюда недопустимый перегрев бака вместе с его содержимым. К тому же становятся ненадежными и контакты самого командоаппарата.

Перечисленных неприятностей можно избежать, если изменить схему подключения нагревателя, введя в нее симистор VS1 (рис. 4а). Так как при работе на последнем рассеивается значительная мощность, его необходимо устанавливать на радиаторе, имеющем теплоизлучающую поверхность около 500 см 2 . Сам симистор желательно выбирать с запасом по току и предельному рабочему напряжению, ведь трудиться ему придется при достаточно жестком температурном режиме, когда окружающая среда зачастую прогревается до 90 °С. Помимо ТС122-20 (ТС122-25), указанных на принципиальной электрической схеме, вполне приемлемыми здесь могут считаться и менее мощные полупроводниковые приборы. Например, симисторы ТС112-16 групп 7 (12).

В любом случае симистор крепится на радиаторе, который привинчивается двумя винтами М5 к пластине из 4-мм стеклотекстолита. А та, в свою очередь, устанавливается на кронштейне (держателе) основного двигателя. Соответственно, в держателе выполняются для этого два отверстия М6 (рис. 4б). Радиатор получается надежно изолированным от корпуса двигателя. И это немаловажно, ведь напряжение между корпусом и радиатором может доходить до 220 В.

1 - кронштейн основного двигателя; 2 - винт М6 (2 шт.); 3 - изоляционная плата (стеклотекстолит s4); 4 - винт М5 (2 шт.); 5 - радиатор; 5 - симистор

Дополнительный резистор номиналом 510 Ом имеет мощность 2 Вт. Для его распайки предусматриваются специальные стойки, закрепляемые на диэлектрической пластине.

Вся конструкция должна быть рассчитана на работу в условиях высокой вибрации и температуры, доходящей при кипячении белья до 90 °С. Требования к соединительным проводникам: сечение (в перерасчете на медь) - не менее 1,5 мм2, крепление - прочное, зятяжка в клеммах - надежная, обеспечивающая должный электрический контакт.

Стиральная машина с таким усовершенствованием (рис. 5) внешне ничем не отличается от своих штатных аналогов. У меня она надежно «трудится» вот уже более семи лет.

В. ЩЕРБАТЮК, г. Минск

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Сосед по подъезду выставил на лестничную площадку для дальнейшего выноса на мусорку стиральную машинку-автомат, как сказал ему специалист ремонтник, мотору пришел кирдык. Не один Самоделкин , ни когда в жизни, не пройдет мимо выкинутого агрегата не забрав его на запчасти или хотя бы не заглянув внутрь на содержимое. Тем же болен и я, решил избавить соседа от тяжелой физической работы, выноса агрегата на мусорку и забрал ее на запчасти к себе в деревню.

На фото: Один из самых полезных элементов внутренностей стиральной машины.

Все было разобрано на полезные прибамбасы и пришло время проверить состояние мотора.

Пункт 1. Проверка мотора.

Для проверки мотора и модернизации Диммера освещения, нам потребуются инструменты.
*Прибор (тестер)
*Бокорезы электрика
*Диммер
*Паяльник

Внутри оказался вот такой коллекторный универсальный мотор MCA 52\64 -148\KT11 390Вт. 13000 Об\мин.

На снимке видим семи контактный большой разъем, слева выходят все одноцветные синее провода (чтобы обывателю было сложнее разобраться) и один желто-зеленый (заземление), справа расположены провода заходящие непосредственно в мотор, если смотреть начиная сверху, то два красных (на датчик хода), синий на щетку 1, фиолетовый на другую щетку 2, черный (средняя точка обмоток мотора), оранжевые (две обмотки статора).

Зачистим все выходящие синие провода для прозвонки их прибором.

Разъединим разъем и вызвоним тестером какой из синих проводов на какой провод мотора приходит, чтобы не забыть, надо записать, зарисовать.

Для простого запуска мотора нам необходимы только два оранжевых, синий и фиолетовый провод, остальные можно откусить или за изолировать на будущие самоделки.

По такой схеме надо подключить мотор.

Можно проверять работу мотора, все работает (как в большинстве случаев и бывает), только подшипники желательно заменить.

Вот так проводят диагностику специалисты-ремонтники, цена такого нового мотора 6000 рублей + работа по установке.

Пункт 2. Реверс.

Этот тип мотора можно реверсировать, что и делает стиральная машинка во время стирки, для этого надо поменять присоединение щетки с одной обмотки на другую, только делать это после полной остановки и обесточивания мотора.

Схема. Реверс при помощи тумблера.

Сам тумблер.

Пункт 3. Регулирование оборотов Диммером света.

Также можно регулировать обороты методом уменьшения - увеличения тока, например с помощью проволочного реостата необходимой мощности или с помощью симистора с ШИМ регулятором.

Как самый простой и доступный, это Диммер для освещения (фото ниже), только обязательно до первого подключения надо посмотреть на какой максимальный ток регулятор рассчитан, нам надо десятикратное перекрытие номинальной мощности мотора, потому, что пусковой ток у нашего мотора скачет от 8-10А и выше, даже без нагрузки.

Самый дешевый Диммер.

Если Диммер оказался как у меня на 3А, то его можно доработать, найдя необходимый симистор прямо на плате управления самой стиральной машинки, где все параметры как раз рассчитаны для этого мотора.

Для этого проследим путь от места подключения клеммы мотора к плате и по самым широким дорожкам, одна из которых обязательно подойдет на одну из ножек нужной нам детали (в моем случае, это симистор BTB16 с тремя ножками).

Отсоединяем крепление радиатора и выпаиваем деталь стараясь не перегреть.

Полученный симистор вместе с радиатором впаиваем в замен старой детали в регуляторе, теперь можно смело подключать нагрузку в 10 А и на момент пуска даже до 16А.

Подключаем регулятор (Диммер) в разрыв одного провода питания мотора, включаем в сеть и поворачиваем ручку регулятора, мотор должен начать вращение, а скорость соответствовать положению ручки регулятора.

Если при включении в сеть, мотор в любом из положений регулятора стоит или постоянно работает не меняя обороты, значит деталь (симистор) оказалась пробитой (сгоревшей), при условии, что сам регулятор изначально был исправным.

Теперь надо сделать для Диммера новый корпус, старый стал мал для него. Но это уже другая история.

Двигатель — это «сердце» стиральной машины, один из основных ее узлов, от которого зависит работоспособность техники. Основные характеристики данной детали – мощность и количество оборотов в минуту. При покупке машинки автомат мы редко обращаем внимание на данные параметры. А может зря? Вот поэтому мы и решили рассказать о том, какая мощность у двигателя в стиральной машине, и на что она влияет.

Разновидности двигателей

Преобразование электрической энергии в механическую (вращение барабана) в стиральной машине происходит за счет двигателя. Инженеры разработали три типа двигателей, которые используются в машинках автомат:

• асинхронный мотор;
• коллекторный двигатель;
• бесколлекторный двигатель.

Моторы асинхронного типа могут быть двухфазными или трехфазными. В современных стиральных машинах, выпущенных после 2000 года, двухфазные моторы не используются. Мощность таких двигателей составляет 180-360 Вт, количество оборотов не велико и не превышает 2800 оборотов в минуту при отжиме, при стирке обороты составляют около 300. В машинках с таким двигателем отжим составляет только 400-600 оборотов в минуту, в редких случаях 800-1000.

Практически вытеснили асинхронные двигатели, коллекторные моторы, которые способны работать как от переменного, так и от постоянного тока. Они меньше по размеру и имеют плавное регулирование оборотов посредством электроники. Главный минус заключается в его устройстве, которое включает наличие щеток, они истираются и приходят в негодность. Для восстановления работоспособности двигателя их нужно периодически менять. Мощность коллекторных двигателей составляет 380 – 800 Вт, при этом частота вращения якоря варьируется от 11500 до 15000 оборотов в минуту.

К сведению! Потребляемая мощность двигателя при стирке и отжиме различна. Данный показатель производитель двигателей пишет только на самом двигателе, в инструкции к машине вы этих цифр не найдете.

Бесколлекторный двигатель или инверторный впервые появился в стиральных машинках в 2005 году, первой его стала использовать компания LG. Его отличие заключается в том, что он напрямую соединяется с барабаном без ременной передачи. Он компактнее двигателей двух других типов, прост по конструкции, имеет наибольший коэффициент полезного действия (КПД). По своей мощности инверторный двигатель не уступает предыдущим и способен раскручивать барабан при отжиме до 1600 2000 оборотов в минуту.

Зависимость энергопотребления от мощности

От мощности электродвигателя стиральной машины зависит энергопотребление в целом, проще говоря, то, сколько киловатт энергии наматывает машинка в час. Именно это интересует потребителя чаще всего, а не мощность мотора машинки автомат. Энергопотребление машины складывается из:

• потребляемой мощности двигателя, в процессе всей стирки она меняется, при отжиме больше, при стирке и полоскании меньше;
• мощности нагревательного элемента, которая в среднем составляет от 1,7 до 2,9 кВт. При этом чем выше температура нагрева воды, тем больше будет потребляемая мощность;
• мощности помпы, которая составляет 24-40 Вт, это вполне достаточно для откачивания воды;
• суммарной мощности, потребляемой лампочками, модулем управления, датчиками и т.п. она равна примерно 5-10 Вт.

Потребляемая мощность стиральной машины рассчитывается для режима «Хлопок», при котором вода нагревается до 60 0 С, а машинка загружается максимально. По данному показателю стиральной машине присваивают , обозначаемый латинской литерой.

От мощности двигателя стиральной машины зависит и максимальное количество оборотов при отжиме.

Чем мощнее двигатель, тем больше оборотов сделает барабан, отжимая белье. Этот показатель отражен в . Машины автомат, вращающиеся со скоростью 1600 оборотов в минуту относятся классу А. Но совсем не обязательно покупать такую машинку, ведь даже при отжиме в 800-1000 оборотов, белье будет хорошо отжато, без риска быть порванным.

Мощность моторов разных моделей стиральных машин

На стиральных машинах разных марок устанавливаются разные двигатели, поэтому они имеют разные технические характеристики и разную стоимость. Приведем несколько примеров.

• МОТОР CESET MCA 52/64-148/AD9 – двигатель, устанавливаемый на стиральных машинах Hotpoin-Ariston и Indesit, его мощность составляет 430 Вт и 11500 оборотов/мин;
• МОТОР CESET MCA38/64-148/CY15 – двигатель для стиральной машины Candy, Hoover, Zerovatt, мощность равна 360 Вт и 13000 оборотов/мин;
• МОТОР CESET CIM2/55-132/WHE1 – электродвигатель для стиральных машин Whirlpool, Bauknecht, мощность 800 Вт и 17000 оборотов/мин;
• WELLING HXGP2I.05 WASHING – мотор для стиральной машины Индезит или Вестел, мощность при отжиме 300 Вт, при стирке 30 Вт;
• Elecronic Control Motor Haier HCD63/39 – двигатель для машинок Candy и Haier, мощность 220 Вт и 13000 оборотов/мин;
• HXGP2I Welling Electronic Control Motor – двигатель для стиральной машины Samsung, мощность 300 Вт.

Итак, стиральные машины автомат, произведенные в 2000-х годах имеют коллекторный или бесколлекторный двигатель. Их потребляемая мощность может быть разной, но для потребителя это не имеет большого значения. Важнее знать, насколько машина энергоэффективна, а это можно выяснить по классу энергопотребления, который у современных машин А или А+.